立體裁剪教案_圖文

1、教案課程名稱:服裝立體裁剪授課班級: 08高職服裝設計授課教師:梁永所在部門:藝術系教研室:學期:2010至2011學年第一學期肇慶科技職業(yè)技術學院教務處制肇慶科技職業(yè)技術學院教案撰寫說明一、授課時間:用阿拉伯數字書寫。二、授課方式:在相應選項前打。三、授課時數:用阿拉伯數字。如2節(jié)。四、授課題目:填寫教學章節(jié)或主題。五、教學目的:分掌握、熟悉、了解三個層次填寫,可根據實際需要取舍(建議全部寫明。六、教學重點及難點:根據實際情況填寫。七、教學方法及手段:如舉例講解、多媒體講解、模型講解、實物講解、掛圖講解、音像講解等。八、教學過程:按復習、引導、講授新課、鞏固、小結等步驟進行。九、作業(yè)布置:寫

2、明課本或練習冊的章、節(jié)、頁、題;教師自擬題時,需寫出題目的內容。十、教學后記:填寫教師通過本次課教學,有何心得體會及今后改進提高的一些設想。 一般根據服裝款式不同,選擇質地不同的平紋白棉坯布。立裁剪所用布料大體上分為三種情況:一是成品服裝的布料無特殊風格時,可采用門幅為的平布;二是成品服裝的布紋有特殊風格。可盡量選擇風格相近的但價格低廉的布料代替。三是為使立體裁剪做成的造型布紋方向顯著,采用經向、緯向都用色線強成的格狀平紋布;這樣既經濟,又能使制成的服裝和設計構思盡量保持一致。為降低成本,立體裁剪用布多用白坯布作為代用布,在選擇代用布上則應盡量選擇與面料質地相近的代用布,以保證最終面料造型的完

3、整性與穩(wěn)定性。立體裁剪中充當針線的角色。宜選擇細而尖的大頭針。為了方便在立裁中隨時取用大頭針而設計的一種戴在手腕上的針插。一般以絲絨、綢緞縫制為佳,多做成圓形,內填棉花。七、剪刀、一般裁布料選用9、10、11號裁衣剪,另一種是小鑷剪,用以剪斷紗線,打剪口。八、熨斗:非常重要的坯布整理工具。九、記號筆:坯布在人體模型上做好造型后,用記號筆作標位記十、牛皮紙:將造型好的坯布攤平在牛皮紙上,用滾輪將坯布款式的標位線反映到下層的牛皮紙上,就成了平面結構設計中的紙樣。十一、其它工具:除了上述的基本工具與材料外,還有筆、劃粉、尺、齒狀滾輪(擂盤正棉、針、線等都是不可缺少的。第三節(jié)、人臺基準線的標設:基準線

4、是為表示人體重要部位與結構而設定的標志線,也是立體裁剪操作過程中的參照線,基準線使用寬度0.30.5cm基準線要選擇與人臺反差較大和醒目的顏色,使之透過白坯布,便于識別。 3 其中表波浪褶一3半的大為.5cm四、裙腰布裁剪五、組裝、凈樣展示:組裝凈樣展示 一、上衣原型樣板拷貝1、用制圖工具畫順布樣結構。2、校對布樣,使前、后片結構一致。3、衣身樣板拷貝,標布絲線。二、上衣原型組裝,確認效果與人臺基準線相對應;前、后腰省、后肩省與公主線相對應;、縫、裝袖子,確認效果袖子中線位置適中袖肥線、EL平順袖子位置自然前擺原型假縫作業(yè)布置教學后記、將做好的上衣原型“穿在人體模型上,調整領口前領點落下0.5

5、cm。、測量一下人臺的領圍,假定為38cm,可裁一塊長30cm,寬10cm的坯布,找準布的橫、豎絲綹,在后領中心線、領寬線做標記。布的后中心線留5cm縫份,領寬留立領一般分為直線型、凸線型、凹線型等,就其特征而言,直線立領不緊貼頸部,如后是肩領點;BN是1/2后領長;FN是1/2前領長。凸線型直立領則與頸部貼得較緊,俗稱抱脖,凹線型直立領領口間留有較大的空間,只能用于較特殊的款式,如直立型立領凸線型立領凹線型立領第二節(jié)、翻領的立體裁剪翻領用坯布如圖在原型衣前中疊出2cm寬門襟。、將布的直絲對準后領中心線,橫絲對準后領點。由后領點向上由后領點向側領點3cm處保持橫絲固定,不打剪口。圖a3cm點向

6、前領點彎順,要使領面能鋪平在人臺領圍上,并逐步打剪口,至領口。從后領點向處到肩領點時領座逐漸變小,到前領點時領座消失。圖b完成兩種領子的組裝作業(yè)布置教學后記 制袖窿對檔線。打開袖筒,分制大小袖的對檔線,完成袖制圖(圖3圖32。2。 一、立裁前準備:、布料準備:70×70 白坯布、制基型袖(見右圖。在紙樣上切展為泡褶袖二、立裁操作過程:1粗裁袖山基點以下B'、C'部分,別合成袖筒(圖a。2袖筒B'、C'以下部分與袖窿裝合,將'以上部分往外展開(圖b。圖b 圖c圖d袖山中點對準肩縫,向兩邊對稱,折別袖山褶至B'、C',每個褶必須與袖

7、窿標線垂直標袖山、袖口線,裁剪袖山毛縫,組裝袖子(圖d。完成本款組裝1。6由肩胛點往后中線裁剪、重合肩縫,吃勢量歸入肩縫中段剪開袖窿毛邊7由背寬線往下塑造背側轉折面,在袖窿毛邊上固定。裁剪、固定袖窿。在臀圍線轉折面上放松量lcm,固定側縫。伏大,腰省量、長度都有所增加。標肩縫、袖窿線圖41完成本款組裝,平翻領立體裁剪練習;圖22.制作衣身(1 裝墊肩:按照成品肩寬尺寸固定圓裝袖墊肩,并重新標記肩線和袖窿弧線。圖3確認小肩與領口弧線:測量前后小肩寬,按照面料的厚度和衣服的造型要求確定吃勢,并在前后小肩上標注出吃勢和印點的位置(合印點分別標注在前后小肩距離肩頸點、肩端點圓順后袖窿弧線:將后袖窿刀背

8、縫并合,圓順后袖窿弧線,見圖3。確認小肩線與袖窿弧線呈直角:將前后小肩重合,前后片肩端點對位,圓順袖窿弧線。使小肩線與袖窿弧線呈直角,見圖3。圖3確認袖窿門:對合前后衣身刀背線在袖窿弧線上的對應點,袖窿弧線圓順以后按照圖例的方法用直尺測量,確認袖窿門的寬度(中厚面料的西裝上衣、外套的窿門寬大約為;確認后背寬比前胸寬大l1.5 cm,確認前后肩高,調整前后袖窿弧長;測量前后肩高,確保后肩高比前肩高高出11.5 cm;測量前后袖窿弧線長,通過調整前后片側縫點的位置,使后袖窿弧線比前袖窿弧線長1 cm,見圖5。確認前后衣長:前、后衣長的測量方法是:分別從前后肩頸點測量到前后腰圍線的距離。保持前身長比

9、后身長大1 cm,并合全部分割線,圓順底擺曲線,見圖5拓印、組裝:板型確認完成之后,把紙熨平放在坯布上,按照調整好的樣板重新在坯布上圖五.制作樣板型:將樣衣取下,展開成平面,圓順各結構線,修剪縫份,得出其樣板型,見圖.假縫試穿:按畫好的輪廓線扣燙縫份,重新將衣片用大頭針別好,穿于人臺上,觀察效果,修改不合適的部分,直至滿意為止。完成八片女西服立體裁剪。作業(yè)布置教學后記 三、主要制作步驟 1胸部纏繞部分的制作 第一步：取 180cm 長、60cm 寬直紗面料，將取好面料按 4cm 褶量折疊好形成長條，并將折 好長條對折固定在人臺頸部，如圖 31 所示。 第二步：將人臺上的布片交叉，調整好褶間 距

10、，如圖 32 所示。 第三步：將布片交疊后包纏在胸部，調整好褶 的造型，并同時將布片拉緊向背下部纏繞，如圖 331 所示。 第四步：將纏繞到背下部的布料調整好褶的 紋理，并在后腰圍以上 20cm 處開始固定直到腰圍 線，固定后將多余布料剪掉，調整布片接縫，如圖 332 所示。 2前裙片的制作 第一步：取直紗面料根據規(guī)格裙長截取面料， 畫臀圍線、腰圍線、前中心線，并將布片對準人臺 的模具標準線固定，將布片臀圍線與人臺臀圍線抬 平，在臀圍處放 lcm 松量。 圖 31 圖 32 圖 3-3-1 圖 3-3-2 第二步：將腰圍省道量向兩邊側縫處轉移 2cm 左右的量，其余部分在腰間做省，省道根部在

11、左右公主線處，省長 12cm，省外沿線垂直于腰圍線。將裙擺圍邊折好，完成裙前片的制作，如 圖 34 所示。 3、裙后片的制作 第一步：根據規(guī)格取裙后片面料，取直紗面料根據規(guī)格裙長截取面料，畫臀圍線、腰圍線、后 中心線，并將布片對準人臺的模具標準線固定，將布片臀圍線與人臺臀圍線抬平，在臀圍處兩 邊各放 1cm 松量。 第二步：將腰圍省道量向兩邊側縫處轉移 2.5cm 左右的量，其余部分在腰間做省，省道根部 46 在左右公主線處，省長 l3cm，省外沿線垂直于腰圍線。將裙擺圍邊折好，完成裙后片的制作， 并將左右側縫與前片折合，如圖 35 所示。 圖 34 4裙前片裝飾物的制作 圖 35 第一步：取

12、邊長為 30cm 的正方形布料，將布料對折后剪成圓形，并將圓形對折，沿其半周長 雙層抽縮，抽縮的針腳間距為 lcm，抽縮后布片形成花瓣形裝飾片。按照同樣的方法制作 20 片 裝飾片， 其中 5 片圓直徑為 30cm， 片圓直徑為 26cm， 片圓直徑為 22cm， 片圓直徑為 18cm， 5 5 5 如圖 36所示。 圖 36 第二步：固定裝飾片。將做好的裝飾片按大的在上小的在下的形式固定在裙前片上。第一排 固定在腰圍線下 3cm 處，第一排距第二排 10cm，每排間距按等差遞減的方式排列，下排裝飾物 個數等于上排裝飾物個數減 l，形成斜線變化，如圖 37所示。 第三步：裝飾物的肌理變化處理。

13、將已固定好的裝飾物底端的雙層部分前后打開向上堆積， 形成層疊的自由肌理結構，并固定，如圖 38所示。 47 圖 37 圖 38 5腰飾的制作 第一步：取長為 3.5m、寬為 lm 的長方形面料，將長方形面料的長度取中間 1m 部分有規(guī)律 地折疊成偏倒褶，褶量為 5cm，折疊后的寬度為 20cm，如圖 39所示。 第二步：將折好的布片由前腰圍向后固定在人臺上，將有褶部分橫向折疊 30cm，固定在后腰 圍中心線處，左右用相同的方法制作，如圖 39所示。 圖 39 48 圖 39 第三步：調整后腰飾造型。將折疊部分上下打開形成蝴蝶結造型，其余面料自然下垂，形成裙 裾。把裙裾兩側沿側縫向上提起，形成弧線