服裝制版中常見的原型應(yīng)用方法

1、服裝制版中常見的原型應(yīng)用方法領(lǐng)口尺寸問題、肩部造型問題、袖窿與袖山的配合問題、前后衣片的總長度問題、胸圍的縮放分配比例問題、調(diào)整袖窿弧線的長度問題以及調(diào)整側(cè)縫差問題等，都是初學(xué)者需要加以掌握的。有不少人感到原型樣板的制作很容易，但運(yùn)用原型完成各類女裝的結(jié)構(gòu)圖則很難，這是因為對原型法的各種應(yīng)用規(guī)律不夠了解所致。只要掌握其規(guī)律，就能在應(yīng)用過程中做到得心應(yīng)手，運(yùn)用自如。一、調(diào)整側(cè)縫差問題使用原型法制圖，前后衣片的側(cè)縫差往往不等長，常使初學(xué)者摸不著頭腦。這是運(yùn)用原型法制圖時所需解決的最大問題。女裝原型的前后衣片腰圍線平齊以后，前衣片的胸省量以側(cè)縫差的形式出現(xiàn)在原型圖上。這種固有形式，使得前后衣片的側(cè)縫

2、必須解決這個差數(shù)，才能使側(cè)縫等長。側(cè)縫差越3.43.5cm。要消除側(cè)縫差，一般有以下集中解決方法：（一）側(cè)縫差全部轉(zhuǎn)換成省量、褶制或者轉(zhuǎn)移至分割線中。這種結(jié)構(gòu)的款式將不存在側(cè)縫差問題。當(dāng)連腰節(jié)時，原型傾倒至水平位置；若款式為斷腰節(jié)，必要時則可傾至腰圍水平線以下。圖7-1中的側(cè)縫差全部轉(zhuǎn)換成領(lǐng)口省和擺縫省。（二）當(dāng)一部分側(cè)縫差轉(zhuǎn)換成省量（包括劈門），尚余一部分側(cè)縫差時，可在前片用加大起翹、加深袖窿等方法調(diào)整側(cè)縫差，使前后衣片的側(cè)縫等長。圖7-2中，擺縫省的省量為2.5cm,原型傾倒至水平位置以上1cm處，也就是尚余留1cm側(cè)縫差。這時應(yīng)加深袖窿0.5cm,同時在后片起翹量的基礎(chǔ)上，加大前片起翹0

3、.5cm,以消除余留的1cm側(cè)縫差。如果只設(shè)領(lǐng)口省或袖窿省這類省量較小的省道，則余留的側(cè)縫差相應(yīng)較大，也可采用同樣方法，只是前片袖窿的加深程度和底邊的起翹量均適當(dāng)加大。服裝中紐扣及扣眼扣眼中上眼位是最為重要的。應(yīng)該在與駁領(lǐng)駁折線基點所在的水平線上標(biāo)出（駁折線過X點）。腰部紐扣也很重要，它常常位于腰圍線以上，也可位于腰圍線以下。在連接型外套中，只有一粒扣（連接型雙紐扣），它子總是位于腰線以上2cm處，以防止駁頭拱起。當(dāng)前的款式多采用中間紐扣，或最低位紐扣，而在傳統(tǒng)款式中，窄駁頭西裝常采用高鈕位。兩粒扣比較方便，扣眼間距依款式而定，一般扣眼間距至少為6cm（有時更少），至多為1.5cm（一般為91

4、0cm）。在單排扣款式中，紐扣和扣眼到相應(yīng)邊的距離，從理論上講是相等的或基本相等的。這一點尤其適合于窄門襟（23cm）的款式，因為在這里，紐扣意味著處在前中線上。實際上，西服扣眼通常距離止口線非常近，約12cm,而紐扣常?？p在靠止口邊里側(cè)（最好是縫在疊門里），而且有時也向里或向外移動，以調(diào)整服裝的松緊度。這樣，我們就不必去移動前中線的距離（如高紐位西裝外套）。在雙排扣款式中，雙排紐扣距前中線的距離，主要是由門襟的寬度決定的。這種款式通常有較寬的駁頭，紐位低于或高于腰線。雙排扣距前中線距離較近，通常為68cm（紐扣間距為1011cm）;對于低駁頭、低紐位的傳統(tǒng)款式，其距離通常為9cm,甚至10cm（而紐扣間距為1415cm）。當(dāng)設(shè)計雙排扣西裝外套的紐扣和扣眼時，在門襟上的扣眼，通常距止口邊12cm處標(biāo)出其位置，然后，為了縫制方便，在相反面量出距前中線的距離，確定（靠里的）第二條紐位線（當(dāng)然，在這條靠里的線上無扣眼）。在底襟上，單排扣眼通常比靠內(nèi)測的紐扣距止口先更近，以使下疊門止口邊保持在適當(dāng)?shù)奈恢蒙?。服裝制版中怎樣設(shè)計連省道-公主線連省道是將胸省、腰省、腹臀省相連接而形成的。為了便于縫制，一般在設(shè)計好連道省之后將其徹底分解成兩個部分。拼縫之后的線為公主線（圖1-23）。圖中所有的省量皆