服裝原型結構設計課件

服裝原型結構設計與應用服裝原型結構設計與應用1講授內容：1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道轉移的原理及運用3、第八版日本文化原型在襯衫、西裝中的運用講授內容：1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2

第一講文化式原型的制圖原理和方法第一節(jié)、原型制圖的概述一、原型的來歷：服裝原形的誕生，應該說是早期立體裁剪的產物，它最早出現(xiàn)于歐美，而不是很多人認為的日本。近半個世紀以來，發(fā)達國家的服裝樣版設計，大都采用服裝原型應用技術，尤其是女裝樣板設計。應該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎紙樣分析理解的作用。服裝結構設計已開始向科學化、系列化、規(guī)范化和標準化的方向發(fā)展，這是當今國際服裝潮流發(fā)展的必然趨勢。日本是東方最早研究服裝原型的，中國與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國的傳播和應用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡單易學，結構原理淺顯易懂，便于省道的轉移和結構的變化，于是成為許多服裝專業(yè)院校的結構教育課程，國內許多服裝專業(yè)院校也派人前往日本文化服裝學院進修學習。九十年代，國內一些服裝學院結構老師結合我國人體特征，變化出了不同的中國式原型。第一講文化式原型的制圖原理和方法3二、原型的定義所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態(tài)，應用一多個領域。原有“源和元”之意。服裝造型學中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設計上盡可能簡單，覆蓋面盡可能廣,適合人體形態(tài)。

二、原型的定義4三、原型的種類三、原型的種類5胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少的幾個尺寸，以胸圍為基準，計算其它平面結構制圖所需的尺寸。

短寸法：對人體的各部位進行精密測量，用測量數(shù)值制圖的方法。

并用法：胸度法和短測法并用的方法。四、原型的特點1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結構；2、滿足人體正常呼吸量和基本活動量；3、只是腰節(jié)以上半身結構；4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調動性和設計性，覆蓋面積廣。五、比例法制圖法與原型制圖法的區(qū)別1、比例法：優(yōu)點：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的比例公式，就能直接進行制圖，不需要太多的立體思維，一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便；胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少6

缺點：是以衣為本的結構設計，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現(xiàn)問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經(jīng)驗色彩較重。容易形成思維的定勢，靈活性、創(chuàng)造性受一定限制，很難適應款式變化較大的式樣設計。2、原型制圖是一種以人為本的結構制圖法，它不需要過多地記憶公式和進行較多計算，只要將原型畫在紙上，然后根據(jù)款式進行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應性好，機能性高，人的體型和款式始終結合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。缺點：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構成基礎。缺點：7第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱8服裝原型結構設計課件9服裝原型取得方法有三種1、立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型準確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，要使用代用布料進行操作，然后復制出紙樣，不適合成衣批量化工業(yè)生產。2、立體、平面兼做的方法：就是采用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。衣身、裙等與人體曲面相吻合要求高的部位的原型采用立體的方法，褲、袖等原型則采用平面測量、計算的方法，然后加以修正得到準確原型。此種方法快速、準確。3、平面的方法：根據(jù)長期觀察、總結人體各部位形態(tài)、各部位比例關系規(guī)律，采用一定比例分配計算而繪制的原型，然后再依據(jù)人體加以修正。這種方法快速，適合工業(yè)化成衣生產。服裝原型取得方法有三種1、立體的方法：就是在專為立體裁剪使用10（二）服裝原型的分類

1、按原型的流派分類：英、美、意等歐派：此類原型是根據(jù)歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。日本屬亞洲黃種人，與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來了。（二）服裝原型的分類

1、按原型的流派分類：11服裝原型結構設計課件122、按原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。3、按原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型2、按原型的適用部位分類：13一、關于日本新文化原型（第七版）：

該原型是在第六版的基礎上２０００年推出的，在原第六版的基礎上結合現(xiàn)年青人體型更豐滿、曲線更優(yōu)美的特征，以及第六版原型在理解和應用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不隨胸圍大小而異，符合女性體型實際情況，胸省量較第六版明顯增大，前后胸節(jié)差也明顯增大，符合現(xiàn)代女性體型，腰省分配更合理，與人體間隙均勻，便于特殊體型的修正。二、日本新文化女上裝原型圖方法

１、制圖方法：胸度法,利用胸圍和背長進行制圖，同時以右半身狀態(tài)為參考

２、作圖尺寸：胸圍：８4ＣＭ背長：３８ＣＭ腰圍：６４ＣＭ袖長：５２ＣＭ一、關于日本新文化原型（第七版）：14制圖規(guī)則：制圖規(guī)則：153.１、作基礎線（１）以Ａ點為后頸點向下取背長38CM作為后中心線。（2）畫WL水平線，并確定身寬（前后中心之間的寬度）B/12+6CM。（3）從A點向下取B/12+13.7CM確定胸圍水平線BL，并在BL上取B/2+6CM。3.１、作基礎線16（4）垂直wL畫前中心線。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背寬線B/8+7.4CM確定C點。（6）經(jīng)C點向上畫背寬垂直線。（7）經(jīng)A點畫水平線與背寬線相交。（4）垂直wL畫前中心線。17(8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。將后中心線至D點的中點向背寬方向取1CM確定為E點作為肩省省尖點。（9）、過C、D兩點的中點向下0.5CM的點作水平線G線.

(10)、在前中心線上從BL線向上取B/5+8.3CM，確定B點。（11）、通過B點畫一條水平線。(8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。18(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸寬的中點位置向后中心線方向取0.7CM作為BP點。（13）畫垂直的胸寬線，形成矩形(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸19（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向上作垂直線與G線相交得G點。（15）、沿CF的中點向下作垂直的側縫線。（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向203.2、繪制輪廓線（1）繪制前領口弧線。由B點沿水平線取B/24+3.4CM（前領口寬），得SNP點。由B點向下取前領口深◎+05CM畫領口矩形，依據(jù)對角線的參考點畫圓順前領口弧線。（2）、給制前肩線。以SNP為基準確點取22·的前肩傾角度，與胸寬線相交后延長1.8CM形成前肩寬度▼

3.2、繪制輪廓線21（3）繪制后領口弧線。由A點沿水平線取◎+0.2CM（后領口寬），取其1/3作這后領口深的垂直長度，并確定SNP點，畫圓順后領口線。（4）、繪制后肩線。以SNP為基準點取18°的后肩傾斜角度，在此斜線上取▲+后肩?。˙/32-0.8CM）作為后肩寬度。（3）繪制后領口弧線。由A點沿水平線取◎+0.2CM（后領口22（5）繪制后省。通過E點，向上作垂直線與肩線相交，由交點位置向肩點方向取1.5CM作為省道的起始點。并取B/32-0.8CM作為后肩省道大小，連接省道線。（5）繪制后省。23(7)、繪制后袖窿弧線。由C點作45°作斜線，在線上取▲+0.8CM作為袖窿參考點，以背寬線作袖窿弧切線，通過肩點經(jīng)過袖窿參考點畫順后袖窿弧線。(7)、繪制后袖窿弧線。24(7)、繪制胸省.由F點作45°傾斜線,在線上取▲+0.5作為袖窿參考點,經(jīng)過袖窿深點、袖窿參考點和G點畫圓順前袖窿弧線的下半部分.以G點和BP點連線為基準線，向上?。˙/4-2.5CM）°夾角用為胸省量。(8)、通過胸省長的位置點與肩點畫順袖窿線上半部,注意胸省合并時袖窿線要圓順.(7)、繪制胸省.25（9）、繪制腰省a?。河葿P點向下2-3cm作省尖，向下作WL垂線作省道中心線。b?。河蒄點向前取1.5cm作垂直線與WL線相交，作為省道中心線。C?。簩瓤p線作省道中心線。d?。簠⒖糋線的高度,由背寬線向后中心方向取1cm,由該點向下作垂線交于WL線,作省道中心線.e省:由E點向后中心線方向取0.5cm,通過該點作WL線垂直線,作為省道中心線.f省:將后中心線作為省道的中心線.各省量以總省量為依據(jù)參照比率計算，以省道中心線為基準，在其兩側取等分省量。（9）、繪制腰省26日本新文化原型圖日本新文化原型圖27新文化原型各部位的數(shù)據(jù)新文化原型各部位的數(shù)據(jù)28三、袖原型制圖作圖的方法：將上半身原型袖窿省閉合，以此時前后肩點的高度為依據(jù)，在衣身原型的基礎上繪制袖原型三、袖原型制圖293.1繪制基礎框架（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。（2）、確定袖山高度：將側縫線向上延長作為袖山線，并在該線上確定袖山高。方法是：計算由前后肩點高度的1/2位置點到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高3.1繪制基礎框架30（3）、確定袖肥：由袖山頂點開始，向前片的BL線取斜線長等于前AH，向后片的BL線取斜線長等于后AH+1CM+★（不同胸圍對應不同★值）在核對袖長后畫前后袖下線（3）、確定袖肥：313.2輪廓線的制圖(1)、將衣省袖窿弧線上●至○之間的弧線拷貝至袖原型基礎框架上,作為前、后袖山弧線的底部。3.2輪廓線的制圖32（2）繪制前袖山弧線在前袖山弧線上沿袖山頂點向下取AH/4的長度，由該位置點作袖山的垂直線，并取1.8-1.9CM的長度，沿袖山斜線與G線的交點向上1CM作為袖窿弧線的轉折點，經(jīng)過袖山頂點、和兩個新的定位點及袖山底部畫圓順前袖窿弧線。（2）繪制前袖山弧線33(3)、繪制后袖山弧線：在后袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，由該位置作后袖山斜線的垂直線，并取1.9-2CM的長寬，沿袖山斜線和G線的交點向一下1CM作為后袖窿弧線的轉折點，經(jīng)過袖山頂點、兩個新的定位點及袖山底部畫圓順后袖窿線。(3)、繪制后袖山弧線：34(4)、確定對位點.前對位點,在衣身上測量側縫至G點的前袖窿弧線長,并由袖山底部向上量取相同的長度確定前對位點.后對位:將袖山底部畫有●印的位置點作為對位點。(4)、確定對位點.35袖原型成功圖袖原型成功圖36第三節(jié)、中國式原型的簡介80年代，我國開始引進、學習日本文化式服裝原型，于是日本文化式服裝原型在中國迅速被推廣，服裝院校也將它作為專業(yè)課教材。但在我國，由于服裝樣板設計技術的發(fā)展歷程，是沿著一條純經(jīng)驗式的道路發(fā)展起來的；因此既缺乏科學性的理念，又缺乏科學性的研究。服裝結構設計還以傳統(tǒng)的平面比例結構設計為主，服裝原型的應用仍然在探索之中。在服裝企業(yè)里，比例法比較多,原型法很少使用，還有相當一部分仿制為主的企業(yè)采用短寸法。這使中國服裝行業(yè)與發(fā)達國家存在較大的差距。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、服裝產業(yè)的興旺發(fā)達，人們對服裝結構設計要求愈來愈高，這就迫切需要我們研究出一套由人體構成、服裝原型構成和人體模型構成為主體的相互轉換的服裝結構設計新技術。這里簡單介紹一下國內的原型模式。

第三節(jié)、中國式原型的簡介80年代，我國開始引進37服裝原型結構設計課件38服裝原型結構設計課件39第二講省道轉移的原理及運用一、省的概念

所謂“省道”就是用平面的布包覆人體某部位曲面時，根據(jù)曲面曲率的大小而折疊縫合進去的多余部分，服裝省道依人體部位可分為胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形狀可根據(jù)體型和造型要求設置，常見的有橄欖形省、錐形省、子彈形省等。二、施省的原理一件衣服要做得既合體又立體，利用省道來完成是最常用的手段。我們知道人體上凹凸不平的曲面較多，尤其是女性的體型曲線最位明顯。在布料上平面制圖通常用收省來使之隆起形成錐面并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達到立體效果。第二講省道轉移的原理及運用一、省的概念40

從幾何上來看，使平面圖形轉化成立體的圓錐面，其方法很簡單。只要在圓周上兩個不同的點取A、B，去掉經(jīng)過這兩點及圓心O的扇形，剩下的AO、BO兩半經(jīng)對合，即成立體的圓錐面。服裝正是按照這種幾何原理來進行省道設計的，特別是女裝的胸省，可以圍繞BP點任何一個部位設計省道（衣身前片）。當然，省的設計決不能盲目，以自然巧妙地滿足人體曲面之優(yōu)美為原則，省道的方向一般指向人體突出點，也可以稍作偏離，同時省尖在任何時候都應與突出點保持一定的距離，這個距離要視省道的位置大小、長度來決定，一般胸省距離BP點3、5厘米。從幾何上來看，使平面圖形轉化成立體的圓錐面，其方法很簡單41人體的胸、背部是較復雜的曲面，為了使平面的面料符合人體的曲面，就得通過收省等工藝形式，改變平面面料形狀，使其成為曲面。省是服裝結構處理常見的形式之一，尤其適合于合體服裝或局部合體的服裝。三、省的作用1、這種工藝形式可以使平面面料改變?yōu)閳A錐面或圓臺面等立體形狀，使之符合人體的曲面。2、能調節(jié)人體相關的二個圍度差值，即胸腰差、臀腰差、肩背差等。3、解決某些部位曲面展平后重疊的結構。人體的胸、背部是較復雜的曲面，為了使平面的面料符合人體的曲面42四、省的分類及胸省分布從上裝胸、背部省分析，其分類方法有二種：（一）按省的形態(tài)分：人體胸、背部的曲面是很不規(guī)則的，為了使平面面料適合人體，省縫去的那部分面積具有不同的幾何形態(tài)，按其形態(tài)分類，見下圖：1、錐形?。菏⌒晤愃棋F子形，如腰??；2、釘形?。菏⌒晤愃漆斪有?，如肩??；3、橄欖?。菏⌒螢閮啥思?、中間寬，常見于西裝腰省；4、弧形?。菏⌒伟捶b款式及人體表面形態(tài)需要而設計為弧狀，常見于連省成縫；5、開花?。菏〉囊欢嘶騼啥硕疾还潭ǔ书_花狀，具有一定裝飾性的省。四、省的分類及胸省分布從上裝胸、背部省分析，其分類方法有二種43為了做出上裝胸、背部的曲面形態(tài)，并達到服裝款式特定效果，胸省、背省的位置是根據(jù)需要設定的。省的名稱是以省底所在的部位來確定。胸省、背省的分布圖見圖11所示。為了做出上裝胸、背部的曲面形態(tài)，并達到服裝款式特定效果，胸省44五、省道的命名1、按形狀命名有：錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。2、按部位命名有：領窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。五、省道的命名45六、省的轉移方法有時根據(jù)服裝款式的需要，將原型已確定的省的位置改變，這就需要進行省的轉移，方能使衣片不變形。省的轉移就是將省從一個位置轉移到同一衣片的任何位置，而不影響服裝的尺寸與形態(tài)的方法。省的轉移方法有以下三種，每一種轉移方法有其適用范圍，在結構設計中可以自由選擇。量取法：旋轉法：剪開折疊法：六、省的轉移方法有時根據(jù)服裝款式的需要，將原型已確定的省的位46（一）省道移動的原理

胸省可圍繞BP點作360°旋轉。省道轉移后、前角度不變。根據(jù)款式設計的要求，可將省道轉移到所設計的位置，無論省道設置在哪個位置，只要省尖點指向BP點，胸部的立體造型就不會改變。（二）省道轉移的方法１、旋轉法指通過旋轉樣板來完成省道的轉移，實際打版時常用此法。以 BP點為中心旋轉原型A點與A’點重合，畫順B（2）至A’之間的外輪廓。（一）省道移動的原理47服裝原型結構設計課件48２、剪切法指設計新省位置，并剪開新省設置的位置，關閉原省道即完成省道轉移。這種方法簡單直觀易懂，適合初學者，以下的省道轉移我們用剪切法為例來講解省道轉移的原理和方法。２、剪切法49量取法它只適用日本文化式原型。腰節(jié)線取平，腰部的全省量分解為腰省及側縫省。將腰節(jié)線取平，把側縫前后差（乳凸量）做側縫省。這個量可以在側縫處任意位置截取，省尖指向BP點，結構制圖中省縫應等長。見圖12所示。量取法它只適用日本文化式原型。腰節(jié)線取平，腰部的全省量分解為50省轉移時遵循的原則

根據(jù)造型的需要，省可以被分散為若干個新的小省，也可以被轉移到衣片的任何部位，因此，，在應用原型進行省轉移時要注意以下幾個原則：1、省經(jīng)轉移后，新省的大小與原省的大小不同。這是因為胸高點BP、肩胛骨點并不位于服裝前衣片、后衣片的中心點，省在轉移的過程中，其轉移的角度不改變，根據(jù)扇形弧長公式計算，其省量不同。再者由于服裝面料具有可塑性，因而實際收省量也比計算的角度小。2、在省轉移的過程中，如新的省與原型省的位置不相連時，應盡量通過BP點做輔助線使兩者相連，便于省的轉移。3、無論服裝款式怎樣復雜，省在轉移時都要保證衣片的整體平衡。一定要使服裝的前、后衣身的原型腰節(jié)線處于同一水平線上，保證制成樣板后的整體平衡和尺寸的準確。省轉移時遵循的原則

根據(jù)造型的需要，省可以被分散為若干個新的51省的結構設計依據(jù)服裝款式變化，又考慮服裝外觀合體平服，使衣片平面結構分解達到最完美，需要對省的諸因素加以設計，省的結構設計應從以下幾方面考慮：（一）省的數(shù)量設計一個省的省量過大，縫制后的服裝易在省尖處形成尖點，曲面造型不圓滑。因此，如果合體服裝需收入的省量過大的話，應設計多個不同方向的省，使曲面造型勻稱平緩。省的數(shù)量確定還應兼考慮造型及面料特性。一般胸、背部的省多設計2～3個，并多以分割線貫穿處理。省的數(shù)量過多顯得零亂，而更忌多方向多省。衣片上常見的形式見圖15所示。省的結構設計依據(jù)服裝款式變化，又考慮服裝外觀合體平服，使衣片52省的形態(tài)設計視衣身在某部位與人體貼近程度的需要而定。衣片適合人體曲面的要求高，要視人體曲面的形態(tài)收省，可以是直線，也可以是曲線。見圖16所示。省的形態(tài)設計視衣身在某部位與人體貼近程度的需要而定。衣片適合53（三）省的位置設計：不同位置的省都可以做出胸或背部的曲面形態(tài)。但不同部位的省還具有影響某部位局部造形的功能。因此，省的位置也必須根據(jù)服裝款式的造型需要而設計。如馬甲，為了使胸部隆起，袖籠處貼體平服，應設計腰省和袖籠??；再如，為了做出衣片的公主線分割，而設計肩省和腰省。（四）省量的設計：理論上省量以人體各截面的圍度差及曲面隆起的程度而確定。設計寬松式的服裝，則省量小，合體的服裝其省量設計應大。服裝曲面隆起的程度大，則省量設計的大。單個省的省量一般控制在3.5cm以內。（三）省的位置設計：54省端點的設計省尖（省端點）應指向人體曲面最高點。人體曲面是平緩圓滑的，因此省尖不能達到人體曲面曲率最大點。像胸部省尖點的確定。見圖肩省的省尖合體的可以取2-3cm，一般的可以取5-6cm。袖窿省距離胸點約3-4cm，側縫省距離胸點約3-4cm,腰省距離胸點約2-3cm.在實際操作中省尖距離胸點的遠近還與設計的省量大小有關，省量越大，貼體度越高，省尖理應距胸點越近，反之越遠。省端點的設計省尖（省端點）應指向人體曲面最高點。人體曲面是平55五、省在上衣原型中的應用★省道紙樣的表現(xiàn)形式１、胸省轉移成領?、僭谠蜆影迳袭嫵鲱I省的位置②領省剪開至BP點③關閉原省道④胸省轉移為領省五、省在上衣原型中的應用★省道紙樣的表現(xiàn)形式56２、胸省轉移成腋下?。?、胸省轉移成腋下省57３、胸省轉移成肩?。?8４、胸省轉移成腰?。?9★分割線變化（公主線）

在省位的轉移與展開中，幾乎所有的變化都是在衣片的外輪廓線上形成的，要將省的變化由外輪廓轉移到衣片內指定的位置，就必須要對衣片進行分割，分割線的設計，實際上就是將兩個省尖作直線或曲線連接（連省成縫），并將省與分割線有機地結合在一起，運用分割線塑造出的服裝比用上升塑造出的服裝表面圓順，起伏變化平緩。（一省變兩省）★分割線變化（公主線）在省位的轉移與展開中，幾乎所有的變60１、直線公主線分割

１、直線公主線分割612、袖窿公主線分割2、623、菱形分割3、菱形分割634、U形分割4、U形分割64★胸褶變化繞BP點的四周任一位置所打的皺褶通稱為胸褶。胸褶和分割一樣是胸省的一種結構形式。不同的是胸省、分割在合體服裝中應用較多，而胸褶更適合寬松服裝。作褶的方法一般通過移省而取得，但褶與省的外觀效果不同，它具有強調和裝飾作用。因此，在結構處理上，僅用現(xiàn)有的基本省量轉移到皺褶中顯然不夠，大多還要采用增加設計量加以補充?？梢酝ㄟ^立體裁剪或紙型切拉開放出皺褶量。從服飾角度考慮，皺褶的邊界線可以設計成任意形態(tài)，即可半分割也可全分割。★胸褶變化繞BP點的四周任一位置所打的皺褶通稱為胸褶。65胸腰省轉移為碎褶胸腰省轉移為碎褶66２、胸腰省轉移為垂褶領２、胸腰省轉移為垂褶領67３、前中抽碎褶是省道轉移３、前中抽碎褶是省道轉移68４、肩部育克打褶的省道轉移４、肩部育克打褶的省道轉移69典型背褶應用示例見圖32。典型背褶應用示例見圖32。70服裝原型結構設計課件71服裝原型結構設計課件72服裝原型結構設計課件731、每一個成功者都有一個開始。勇于開始，才能找到成功的路。12月-2212月-22Monday,December12,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敵人是自己怯懦。07:30:3507:30:3507:3012/12/20227:30:35AM3、每天只看目標，別老想障礙。12月-2207:30:3507:30Dec-2212-Dec-224、寧愿辛苦一陣子，不要辛苦一輩子。07:30:3507:30:3507:30Monday,December12,20225、積極向上的心態(tài)，是成功者的最基本要素。12月-2212月-2207:30:3507:30:35December12,20226、生活總會給你另一個機會，這個機會叫明天。12十二月20227:30:35上午07:30:3512月-227、人生就像騎單車，想保持平衡就得往前走。十二月227:30上午12月-2207:30December12,20228、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/12/127:30:3507:30:3512December20229、我們必須在失敗中尋找勝利，在絕望中尋求希望。7:30:35上午7:30上午07:30:3512月-2210、一個人的夢想也許不值錢，但一個人的努力很值錢。12/12/20227:30:35AM07:30:3512-12月-2211、在真實的生命里，每樁偉業(yè)都由信心開始，并由信心跨出第一步。12/12/20227:30AM12/12/20227:30AM12月-2212月-22謝謝大家1、每一個成功者都有一個開始。勇于開始，才能找到成功的路。174服裝原型結構設計與應用服裝原型結構設計與應用75講授內容：1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道轉移的原理及運用3、第八版日本文化原型在襯衫、西裝中的運用講授內容：1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）76

第一講文化式原型的制圖原理和方法第一節(jié)、原型制圖的概述一、原型的來歷：服裝原形的誕生，應該說是早期立體裁剪的產物，它最早出現(xiàn)于歐美，而不是很多人認為的日本。近半個世紀以來，發(fā)達國家的服裝樣版設計，大都采用服裝原型應用技術，尤其是女裝樣板設計。應該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎紙樣分析理解的作用。服裝結構設計已開始向科學化、系列化、規(guī)范化和標準化的方向發(fā)展，這是當今國際服裝潮流發(fā)展的必然趨勢。日本是東方最早研究服裝原型的，中國與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國的傳播和應用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡單易學，結構原理淺顯易懂，便于省道的轉移和結構的變化，于是成為許多服裝專業(yè)院校的結構教育課程，國內許多服裝專業(yè)院校也派人前往日本文化服裝學院進修學習。九十年代，國內一些服裝學院結構老師結合我國人體特征，變化出了不同的中國式原型。第一講文化式原型的制圖原理和方法77二、原型的定義所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態(tài)，應用一多個領域。原有“源和元”之意。服裝造型學中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設計上盡可能簡單，覆蓋面盡可能廣,適合人體形態(tài)。

二、原型的定義78三、原型的種類三、原型的種類79胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少的幾個尺寸，以胸圍為基準，計算其它平面結構制圖所需的尺寸。

短寸法：對人體的各部位進行精密測量，用測量數(shù)值制圖的方法。

并用法：胸度法和短測法并用的方法。四、原型的特點1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結構；2、滿足人體正常呼吸量和基本活動量；3、只是腰節(jié)以上半身結構；4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調動性和設計性，覆蓋面積廣。五、比例法制圖法與原型制圖法的區(qū)別1、比例法：優(yōu)點：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的比例公式，就能直接進行制圖，不需要太多的立體思維，一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便；胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少80

缺點：是以衣為本的結構設計，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現(xiàn)問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經(jīng)驗色彩較重。容易形成思維的定勢，靈活性、創(chuàng)造性受一定限制，很難適應款式變化較大的式樣設計。2、原型制圖是一種以人為本的結構制圖法，它不需要過多地記憶公式和進行較多計算，只要將原型畫在紙上，然后根據(jù)款式進行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應性好，機能性高，人的體型和款式始終結合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。缺點：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構成基礎。缺點：81第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱82服裝原型結構設計課件83服裝原型取得方法有三種1、立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型準確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，要使用代用布料進行操作，然后復制出紙樣，不適合成衣批量化工業(yè)生產。2、立體、平面兼做的方法：就是采用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。衣身、裙等與人體曲面相吻合要求高的部位的原型采用立體的方法，褲、袖等原型則采用平面測量、計算的方法，然后加以修正得到準確原型。此種方法快速、準確。3、平面的方法：根據(jù)長期觀察、總結人體各部位形態(tài)、各部位比例關系規(guī)律，采用一定比例分配計算而繪制的原型，然后再依據(jù)人體加以修正。這種方法快速，適合工業(yè)化成衣生產。服裝原型取得方法有三種1、立體的方法：就是在專為立體裁剪使用84（二）服裝原型的分類

1、按原型的流派分類：英、美、意等歐派：此類原型是根據(jù)歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。日本屬亞洲黃種人，與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來了。（二）服裝原型的分類

1、按原型的流派分類：85服裝原型結構設計課件862、按原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。3、按原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型2、按原型的適用部位分類：87一、關于日本新文化原型（第七版）：

該原型是在第六版的基礎上２０００年推出的，在原第六版的基礎上結合現(xiàn)年青人體型更豐滿、曲線更優(yōu)美的特征，以及第六版原型在理解和應用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不隨胸圍大小而異，符合女性體型實際情況，胸省量較第六版明顯增大，前后胸節(jié)差也明顯增大，符合現(xiàn)代女性體型，腰省分配更合理，與人體間隙均勻，便于特殊體型的修正。二、日本新文化女上裝原型圖方法

１、制圖方法：胸度法,利用胸圍和背長進行制圖，同時以右半身狀態(tài)為參考

２、作圖尺寸：胸圍：８4ＣＭ背長：３８ＣＭ腰圍：６４ＣＭ袖長：５２ＣＭ一、關于日本新文化原型（第七版）：88制圖規(guī)則：制圖規(guī)則：893.１、作基礎線（１）以Ａ點為后頸點向下取背長38CM作為后中心線。（2）畫WL水平線，并確定身寬（前后中心之間的寬度）B/12+6CM。（3）從A點向下取B/12+13.7CM確定胸圍水平線BL，并在BL上取B/2+6CM。3.１、作基礎線90（4）垂直wL畫前中心線。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背寬線B/8+7.4CM確定C點。（6）經(jīng)C點向上畫背寬垂直線。（7）經(jīng)A點畫水平線與背寬線相交。（4）垂直wL畫前中心線。91(8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。將后中心線至D點的中點向背寬方向取1CM確定為E點作為肩省省尖點。（9）、過C、D兩點的中點向下0.5CM的點作水平線G線.

(10)、在前中心線上從BL線向上取B/5+8.3CM，確定B點。（11）、通過B點畫一條水平線。(8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。92(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸寬的中點位置向后中心線方向取0.7CM作為BP點。（13）畫垂直的胸寬線，形成矩形(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸93（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向上作垂直線與G線相交得G點。（15）、沿CF的中點向下作垂直的側縫線。（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向943.2、繪制輪廓線（1）繪制前領口弧線。由B點沿水平線取B/24+3.4CM（前領口寬），得SNP點。由B點向下取前領口深◎+05CM畫領口矩形，依據(jù)對角線的參考點畫圓順前領口弧線。（2）、給制前肩線。以SNP為基準確點取22·的前肩傾角度，與胸寬線相交后延長1.8CM形成前肩寬度▼

3.2、繪制輪廓線95（3）繪制后領口弧線。由A點沿水平線取◎+0.2CM（后領口寬），取其1/3作這后領口深的垂直長度，并確定SNP點，畫圓順后領口線。（4）、繪制后肩線。以SNP為基準點取18°的后肩傾斜角度，在此斜線上取▲+后肩?。˙/32-0.8CM）作為后肩寬度。（3）繪制后領口弧線。由A點沿水平線取◎+0.2CM（后領口96（5）繪制后省。通過E點，向上作垂直線與肩線相交，由交點位置向肩點方向取1.5CM作為省道的起始點。并取B/32-0.8CM作為后肩省道大小，連接省道線。（5）繪制后省。97(7)、繪制后袖窿弧線。由C點作45°作斜線，在線上取▲+0.8CM作為袖窿參考點，以背寬線作袖窿弧切線，通過肩點經(jīng)過袖窿參考點畫順后袖窿弧線。(7)、繪制后袖窿弧線。98(7)、繪制胸省.由F點作45°傾斜線,在線上取▲+0.5作為袖窿參考點,經(jīng)過袖窿深點、袖窿參考點和G點畫圓順前袖窿弧線的下半部分.以G點和BP點連線為基準線，向上?。˙/4-2.5CM）°夾角用為胸省量。(8)、通過胸省長的位置點與肩點畫順袖窿線上半部,注意胸省合并時袖窿線要圓順.(7)、繪制胸省.99（9）、繪制腰省a?。河葿P點向下2-3cm作省尖，向下作WL垂線作省道中心線。b?。河蒄點向前取1.5cm作垂直線與WL線相交，作為省道中心線。C省：將側縫線作省道中心線。d?。簠⒖糋線的高度,由背寬線向后中心方向取1cm,由該點向下作垂線交于WL線,作省道中心線.e省:由E點向后中心線方向取0.5cm,通過該點作WL線垂直線,作為省道中心線.f省:將后中心線作為省道的中心線.各省量以總省量為依據(jù)參照比率計算，以省道中心線為基準，在其兩側取等分省量。（9）、繪制腰省100日本新文化原型圖日本新文化原型圖101新文化原型各部位的數(shù)據(jù)新文化原型各部位的數(shù)據(jù)102三、袖原型制圖作圖的方法：將上半身原型袖窿省閉合，以此時前后肩點的高度為依據(jù)，在衣身原型的基礎上繪制袖原型三、袖原型制圖1033.1繪制基礎框架（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。（2）、確定袖山高度：將側縫線向上延長作為袖山線，并在該線上確定袖山高。方法是：計算由前后肩點高度的1/2位置點到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高3.1繪制基礎框架104（3）、確定袖肥：由袖山頂點開始，向前片的BL線取斜線長等于前AH，向后片的BL線取斜線長等于后AH+1CM+★（不同胸圍對應不同★值）在核對袖長后畫前后袖下線（3）、確定袖肥：1053.2輪廓線的制圖(1)、將衣省袖窿弧線上●至○之間的弧線拷貝至袖原型基礎框架上,作為前、后袖山弧線的底部。3.2輪廓線的制圖106（2）繪制前袖山弧線在前袖山弧線上沿袖山頂點向下取AH/4的長度，由該位置點作袖山的垂直線，并取1.8-1.9CM的長度，沿袖山斜線與G線的交點向上1CM作為袖窿弧線的轉折點，經(jīng)過袖山頂點、和兩個新的定位點及袖山底部畫圓順前袖窿弧線。（2）繪制前袖山弧線107(3)、繪制后袖山弧線：在后袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，由該位置作后袖山斜線的垂直線，并取1.9-2CM的長寬，沿袖山斜線和G線的交點向一下1CM作為后袖窿弧線的轉折點，經(jīng)過袖山頂點、兩個新的定位點及袖山底部畫圓順后袖窿線。(3)、繪制后袖山弧線：108(4)、確定對位點.前對位點,在衣身上測量側縫至G點的前袖窿弧線長,并由袖山底部向上量取相同的長度確定前對位點.后對位:將袖山底部畫有●印的位置點作為對位點。(4)、確定對位點.109袖原型成功圖袖原型成功圖110第三節(jié)、中國式原型的簡介80年代，我國開始引進、學習日本文化式服裝原型，于是日本文化式服裝原型在中國迅速被推廣，服裝院校也將它作為專業(yè)課教材。但在我國，由于服裝樣板設計技術的發(fā)展歷程，是沿著一條純經(jīng)驗式的道路發(fā)展起來的；因此既缺乏科學性的理念，又缺乏科學性的研究。服裝結構設計還以傳統(tǒng)的平面比例結構設計為主，服裝原型的應用仍然在探索之中。在服裝企業(yè)里，比例法比較多,原型法很少使用，還有相當一部分仿制為主的企業(yè)采用短寸法。這使中國服裝行業(yè)與發(fā)達國家存在較大的差距。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、服裝產業(yè)的興旺發(fā)達，人們對服裝結構設計要求愈來愈高，這就迫切需要我們研究出一套由人體構成、服裝原型構成和人體模型構成為主體的相互轉換的服裝結構設計新技術。這里簡單介紹一下國內的原型模式。

第三節(jié)、中國式原型的簡介80年代，我國開始引進111服裝原型結構設計課件112服裝原型結構設計課件113第二講省道轉移的原理及運用一、省的概念

所謂“省道”就是用平面的布包覆人體某部位曲面時，根據(jù)曲面曲率的大小而折疊縫合進去的多余部分，服裝省道依人體部位可分為胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形狀可根據(jù)體型和造型要求設置，常見的有橄欖形省、錐形省、子彈形省等。二、施省的原理一件衣服要做得既合體又立體，利用省道來完成是最常用的手段。我們知道人體上凹凸不平的曲面較多，尤其是女性的體型曲線最位明顯。在布料上平面制圖通常用收省來使之隆起形成錐面并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達到立體效果。第二講省道轉移的原理及運用一、省的概念114

從幾何上來看，使平面圖形轉化成立體的圓錐面，其方法很簡單。只要在圓周上兩個不同的點取A、B，去掉經(jīng)過這兩點及圓心O的扇形，剩下的AO、BO兩半經(jīng)對合，即成立體的圓錐面。服裝正是按照這種幾何原理來進行省道設計的，特別是女裝的胸省，可以圍繞BP點任何一個部位設計省道（衣身前片）。當然，省的設計決不能盲目，以自然巧妙地滿足人體曲面之優(yōu)美為原則，省道的方向一般指向人體突出點，也可以稍作偏離，同時省尖在任何時候都應與突出點保持一定的距離，這個距離要視省道的位置大小、長度來決定，一般胸省距離BP點3、5厘米。從幾何上來看，使平面圖形轉化成立體的圓錐面，其方法很簡單115人體的胸、背部是較復雜的曲面，為了使平面的面料符合人體的曲面，就得通過收省等工藝形式，改變平面面料形狀，使其成為曲面。省是服裝結構處理常見的形式之一，尤其適合于合體服裝或局部合體的服裝。三、省的作用1、這種工藝形式可以使平面面料改變?yōu)閳A錐面或圓臺面等立體形狀，使之符合人體的曲面。2、能調節(jié)人體相關的二個圍度差值，即胸腰差、臀腰差、肩背差等。3、解決某些部位曲面展平后重疊的結構。人體的胸、背部是較復雜的曲面，為了使平面的面料符合人體的曲面116四、省的分類及胸省分布從上裝胸、背部省分析，其分類方法有二種：（一）按省的形態(tài)分：人體胸、背部的曲面是很不規(guī)則的，為了使平面面料適合人體，省縫去的那部分面積具有不同的幾何形態(tài)，按其形態(tài)分類，見下圖：1、錐形?。菏⌒晤愃棋F子形，如腰??；2、釘形省：省形類似釘子形，如肩??；3、橄欖?。菏⌒螢閮啥思?、中間寬，常見于西裝腰??；4、弧形省：省形按服裝款式及人體表面形態(tài)需要而設計為弧狀，常見于連省成縫；5、開花省：省的一端或兩端都不固定呈開花狀，具有一定裝飾性的省。四、省的分類及胸省分布從上裝胸、背部省分析，其分類方法有二種117為了做出上裝胸、背部的曲面形態(tài)，并達到服裝款式特定效果，胸省、背省的位置是根據(jù)需要設定的。省的名稱是以省底所在的部位來確定。胸省、背省的分布圖見圖11所示。為了做出上裝胸、背部的曲面形態(tài)，并達到服裝款式特定效果，胸省118五、省道的命名1、按形狀命名有：錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。2、按部位命名有：領窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。五、省道的命名119六、省的轉移方法有時根據(jù)服裝款式的需要，將原型已確定的省的位置改變，這就需要進行省的轉移，方能使衣片不變形。省的轉移就是將省從一個位置轉移到同一衣片的任何位置，而不影響服裝的尺寸與形態(tài)的方法。省的轉移方法有以下三種，每一種轉移方法有其適用范圍，在結構設計中可以自由選擇。量取法：旋轉法：剪開折疊法：六、省的轉移方法有時根據(jù)服裝款式的需要，將原型已確定的省的位120（一）省道移動的原理

胸省可圍繞BP點作360°旋轉。省道轉移后、前角度不變。根據(jù)款式設計的要求，可將省道轉移到所設計的位置，無論省道設置在哪個位置，只要省尖點指向BP點，胸部的立體造型就不會改變。（二）省道轉移的方法１、旋轉法指通過旋轉樣板來完成省道的轉移，實際打版時常用此法。以 BP點為中心旋轉原型A點與A’點重合，畫順B（2）至A’之間的外輪廓。（一）省道移動的原理121服裝原型結構設計課件122２、剪切法指設計新省位置，并剪開新省設置的位置，關閉原省道即完成省道轉移。這種方法簡單直觀易懂，適合初學者，以下的省道轉移我們用剪切法為例來講解省道轉移的原理和方法。２、剪切法123量取法它只適用日本文化式原型。腰節(jié)線取平，腰部的全省量分解為腰省及側縫省。將腰節(jié)線取平，把側縫前后差（乳凸量）做側縫省。這個量可以在側縫處任意位置截取，省尖指向BP點，結構制圖中省縫應等長。見圖12所示。量取法它只適用日本文化式原型。腰節(jié)線取平，腰部的全省量分解為124省轉移時遵循的原則

根據(jù)造型的需要，省可以被分散為若干個新的小省，也可以被轉移到衣片的任何部位，因此，，在應用原型進行省轉移時要注意以下幾個原則：1、省經(jīng)轉移后，新省的大小與原省的大小不同。這是因為胸高點BP、肩胛骨點并不位于服裝前衣片、后衣片的中心點，省在轉移的過程中，其轉移的角度不改變，根據(jù)扇形弧長公式計算，其省量不同。再者由于服裝面料具有可塑性，因而實際收省量也比計算的角度小。2、在省轉移的過程中，如新的省與原型省的位置不相連時，應盡量通過BP點做輔助線使兩者相連，便于省的轉移。3、無論服裝款式怎樣復雜，省在轉移時都要保證衣片的整體平衡。一定要使服裝的前、后衣身的原型腰節(jié)線處于同一水平線上，保證制成樣板后的整體平衡和尺寸的準確。省轉移時遵循的原則

根據(jù)造型的需要，省可以被分散為若干個新的125省的結構設計依據(jù)服裝款式變化，又考慮服裝外觀合體平服，使衣片平面結構分解達到最完美，需要對省的諸因素加以設計，省的結構設計應從以下幾方面考慮：（一）省的數(shù)量設計一個省的省量過大，縫制后的服裝易在省尖處形成尖點，曲面造型不圓滑。因此，如果合體服裝需收入的省量過大的話，應設計多個不同方向的省，使曲面造型勻稱平緩。省的數(shù)量確定還應兼考慮造型及面料特性。一般胸、背部的省多設計2～3個，并多以分割線貫穿處理。省的數(shù)量過多顯得零亂，而更忌多方向多省。衣片上常見的形式見圖15所示。省的結構設計依據(jù)服裝款式變化，又考慮服裝外觀合體平服，使衣片126省的形態(tài)設計視衣身在某部位與人體貼近程度的需要而定。衣片適合人體曲面的要求高，要視人體曲面的形態(tài)收省，可以是直線，也可以是曲線。見圖16所示。省的形態(tài)設計視衣身在某部位與人體貼近程度的需要而定。衣片適合127（三）省的位置設計：不同位置的省都可以做出胸或背部的曲面形態(tài)。但不同部位的省