論古今服飾變化設(shè)計論文

1、 設(shè)計與文化導(dǎo)論課程名稱： 設(shè)計與文化導(dǎo)論 論文題目： 論古今服飾變化 姓 名： 學(xué) 號: 專業(yè)班級： 江西師范大學(xué) 論古今服飾變化 設(shè)計是一門獨(dú)立的藝術(shù)學(xué)科，它的研究內(nèi)容和服務(wù)對象有別于傳統(tǒng)的藝術(shù)門類，因此，設(shè)計美學(xué)也有別于傳統(tǒng)的繪畫和裝飾，其研究內(nèi)容自然也不能完全照搬生吞傳統(tǒng)的美學(xué)理論。眾所周知，設(shè)計是一門綜合性極強(qiáng)的學(xué)科，它涉及到社會、文化、經(jīng)濟(jì)、市場、科技等諸多方面的因素，其審美標(biāo)準(zhǔn)也隨著這諸多因素的變化而改變。我們首先來看看設(shè)計的概念：設(shè)計就是創(chuàng)新。如果缺少發(fā)明，設(shè)計就失去價值；如果缺少創(chuàng)造，產(chǎn)品就失去生命。-劉東利（香港）設(shè)計是追求新的可能。-武藏野（日本）設(shè)計就是經(jīng)濟(jì)效益 -林衍

2、堂（香港理工大學(xué)設(shè)計系副主任）工業(yè)設(shè)計是滿足人類物質(zhì)需求和心理欲望的富于想象力的開發(fā)活動。設(shè)計不是個人的表現(xiàn)，設(shè)計師的任務(wù)不是保持現(xiàn)狀，而是設(shè)法改變它。 -亞瑟. 普洛斯（ICSID前主席）設(shè)計是把某種計劃、規(guī)劃、設(shè)想和解決問題的方法，通過視覺語言傳達(dá)出來的過程?？梢钥闯?，設(shè)計的核心是一種創(chuàng)造行為，一種解決問題的過程，其區(qū)別于兄弟藝術(shù)門類的主要特征之一便是獨(dú)創(chuàng)性，因此我們可以這樣認(rèn)為：設(shè)計之美的第一要義就是“新”。設(shè)計要求新、求異、求變、求不同，否則設(shè)計將不能稱之為設(shè)計。而這個“新”有著不同的層次，它可以是改良性的，也可以是創(chuàng)造性的。但無論如何，只有新穎的設(shè)計才會在大浪淘沙中閃爍出與眾不同的光

3、芒，邁出走向成功的第一步。 設(shè)計之美的第二要義是“合理”。一個設(shè)計之所以被稱為“設(shè)計”，是因為它解決了問題。設(shè)計不可能獨(dú)立于社會和市場而存在，符合價值規(guī)律是設(shè)計存在的直接原因。如果設(shè)計師不能為企業(yè)帶來更多的剩余價值，相信世界上便不會有設(shè)計這個行業(yè)了。而設(shè)計之美的第三要義是“人性”。歸根揭底，設(shè)計是為人而設(shè)計的，服務(wù)于人們的生活需要是設(shè)計的最終目的。自然，設(shè)計之美也遵循人類基本的審美意趣。對稱、韻律均衡、節(jié)奏、形體、色彩、材質(zhì)、工藝凡是我們能夠想到的審美法則，似乎都能夠在設(shè)計中找到相應(yīng)的應(yīng)用。這三條規(guī)律，使得設(shè)計師有別于純粹的藝術(shù)家和純粹的工程師，他們注定的命運(yùn)，就是帶著鐐銬而舞蹈。設(shè)計理念是設(shè)

4、計師在空間作品構(gòu)思過程中所確立的主導(dǎo)思想，它賦予作品文化內(nèi)涵和風(fēng)格特點(diǎn)。好的設(shè)計理念至關(guān)重要，它不僅是設(shè)計的精髓所在，而且能令作品具有個性化、專業(yè)化和與眾不同的效果。商周貴族服飾這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色。以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不衰，并一直保存。至今商周時期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后再用畫筆添繪。 2.東周男子服飾周代服飾大致沿襲商代服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略松，衣袖有大小兩式領(lǐng)子通用矩領(lǐng)，這個時期還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上掛玉制飾物。當(dāng)時的腰帶主要有兩種

5、：一種以絲織物制成，叫“大帶”或“紳帶”；另一種以皮革制成，叫“革帶”。 3.戰(zhàn)國婦女服飾楚墓出土的戰(zhàn)國中期服飾實物，有絹、羅、錦、紗、絳等各種衣著十余件。錦袍前身、后身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領(lǐng)、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領(lǐng)、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。 曲裾深衣除了上衣下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”?！榜拧本褪且陆蟆！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角，穿時繞

6、至背后，再用腰帶系扎。 三.魏晉南北朝時期1.魏晉南北朝時期的男子服飾大袖衫魏晉時期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南北朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風(fēng)尚?；\冠的形象與北朝墓葬中出土的圖象略同，是北朝時期的主要冠式之一。 南北朝時期褲褶。 褲褶是北方游牧民族的傳統(tǒng)服裝，基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥短褲。面料常用較粗厚的毛布來制作。穿褲和短上襦，合成襦褲。但貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者，廝徒等從事勞動的人才直接把褲露在外面。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲口縛住，又稱縛褲。 2魏晉南北朝時期女子服飾 魏晉南北朝時期，深

7、衣已不被男子采用，但在婦人中仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以“纖髾”。所謂“纖”，是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成，其特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。所謂“髾”，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長走起路來，如燕飛舞。 到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。婦女的衫裙 魏晉南北朝時期的婦女服裝，都以寬博為主，其特點(diǎn)為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當(dāng)時婦女的下裳，除穿間色裙外，還有其他裙飾，有絳紗復(fù)裙、丹

8、碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等名色?？梢娕沟闹谱饕押芫?，質(zhì)料顏色也各不相同。隋唐五代服飾1.隋代和初唐女服襦裙和披帛 襦裙是隋唐婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。隋唐胡服 胡服流行于開元、天寶年間。特征是翻領(lǐng)、對襟、窄袖、錦邊。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上還常有若干條小帶下垂，只是裝飾之意，無使用價值。隋唐半臂 半臂，又稱“半

9、袖”，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，并在胸前結(jié)帶。樣式還有“套衫”式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現(xiàn)在外，也可以象短襦那樣束在里面。晚唐女服 盛唐以后，女服的樣式日趨寬大。到了晚唐，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。這是中晚唐之際的貴族禮服，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”?；佞X裝回鶻是西北地區(qū)的少數(shù)民族，即現(xiàn)在的維吾爾族的前身。回鶻裝在中晚唐貴族婦女及宮廷婦女中廣為流行?；佞X裝的基本特點(diǎn)略似男子的長袍，翻領(lǐng)，袖子窄小而衣身寬大，下長曳地。顏色以暖色調(diào)為主，尤喜用紅色。材料大多用質(zhì)地厚實的織錦，領(lǐng)、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊穿著這種服裝，通常

10、都將頭發(fā)挽成椎狀的髻式，稱“回鶻髻”。髻上另戴一頂綴滿珠玉的桃形金冠，上綴鳳鳥。兩鬢一般還插有簪釵，耳邊及頸項各佩許多精美的首飾。足穿翹頭軟錦鞋。遼金元服遼代北班服飾 遼代服裝以長袍為主，男女皆然，上下同制。一般都是左衽、圓領(lǐng)、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶于胸前系結(jié)，然后下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍(lán)、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。貴族階層的長袍，大多比較精致，通體平銹花紋。金代貴族服飾 金代的裝飾圖案喜用禽獸，尤喜用鹿元代服 元代貴族便服 元代貴族襲漢族制度，在服裝上廣織龍紋。元代蒙古族男子，戴一種用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。 元代貴族織金服飾元代服

11、裝大量用金，超過以往歷代?？椢锛咏?，早在秦代以前就已出現(xiàn)。至于漢族服飾上得到運(yùn)用，時間大約在東漢或東漢以后，而且主要在宮廷中使用。直到魏晉南北朝以后，服飾織金的風(fēng)氣才在全國范圍內(nèi)普及。宋代貴族服飾用金，在技術(shù)上已發(fā)展到了十八種之多。遼、金統(tǒng)治地區(qū)織金技術(shù)也有很大進(jìn)步，尤以回鶻族地區(qū)最為流行，所織衣料最為精美。元代繼遼、金之后，在織物上用金更勝于前代。明朝服飾 1.明代皇帝與皇后的服飾 明代皇帝常服 常服樣式為盤領(lǐng)、窄袖、前后及兩肩繡有金盤龍紋樣，玉帶皮靴。服裝以黃色的綾羅上繡龍、翟紋及十二章紋。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動物的局部特征，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻

12、、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。除傳統(tǒng)的行龍、云龍之外，還有團(tuán)龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。本圖服裝上所繡的團(tuán)龍中，就有升龍、降龍兩種。明代皇后大袖衣皇后常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋。明代皇后的霞帔霞帔是一種帔子，它的形狀象兩條彩練，繞過頭頸，披掛在胸前，下垂一顆金玉墜子。霞帔早在南北朝時期就已出現(xiàn)，隋唐以后，人們常贊美這種服飾美如彩霞，所以有了霞帔的名稱。到了宋代，已正式將它用作禮服，并隨著品級的高低在刺繡紋樣而有所不同。明代婦女服飾 明代婦女的服飾，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣

13、式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。明代背子明代背子，有寬袖背子、窄袖背子。窄袖背子，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊，領(lǐng)子花邊僅到胸部。寬袖背子只在衣襟上以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺。 明代比甲比甲為對襟、無袖，左右兩側(cè)開衩。明代比甲大多為年輕婦女所穿。到了清代，這種服裝更加流行，并不斷有所變革，后來的馬甲就是在此基礎(chǔ)上經(jīng)過加工改制而成的。明代襦裙 上襦下裙的服裝形式在明代婦女服飾中仍占一定比例。上襦為交領(lǐng)、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅

14、湘江水”；后用八幅，腰間有很多細(xì)褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來，色如月華，故稱“月華裙”。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中間打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀。明代襦裙與唐宋襦裙沒有什么差別，只是在年輕婦女中常加一條短小的腰裙以便活動，有些侍女丫環(huán)也喜歡這種裝束。清代服飾 1.清代皇帝服飾 清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等?；实鄢八鞯墓?，分冬夏二式。冬夏朝服區(qū)別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。朝服的顏色以黃色為主，以

15、明黃為貴，只有在祭祀天時用藍(lán)色，朝日時用紅色，夕月時用白色。朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折裥處）前后各繡團(tuán)龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。清代后妃服飾 清代后妃朝服皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝袍以明黃色緞子制成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領(lǐng)、護(hù)肩與袍身組成。披領(lǐng)也繡龍紋。穿朝袍時必須與朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領(lǐng)、無袖，形似背

16、心。上面也繡有龍云及八寶平水等紋樣。清代后妃朝褂樣式為對襟、圓領(lǐng)、無袖、開氣，通身繡金立龍紋，但紋樣有幾種不同樣式。清代女龍袍圓領(lǐng)、右衽、大襟、左右開氣、袖有袖身、接袖、綜袖、馬蹄袖端的明黃色的長袍。與接袖、中接袖、袖端為石青色。紋樣有三種類型：第一類為飾金龍九條，間以五色云紋及福、壽紋，下幅飾八寶立水，領(lǐng)托前后正龍各一條，左右及交襟處飾行龍各一條，袖相接處飾行龍各二條。綿、夾、裘根據(jù)季節(jié)而定?；寿F妃龍袍與此相同為黃色，貴妃及妃龍袍用金黃色，嬪龍袍為香色。第二類為織繡五爪金攏八團(tuán)，兩肩、前胸、后背飾正龍各一條。襟飾行龍四條。下幅飾八寶立水，其它與第一類龍袍相同。清代皇后常服皇后常服樣式為圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。清代漢族婦女服飾 清代漢族婦女服飾，在“男從女不從”的規(guī)范下，變化較男服為少。后妃命婦，仍承明俗，以鳳冠、霞帔作為禮服。普通婦女則穿披風(fēng)、襖裙。披風(fēng)是清代婦女的外套，其制為對襟、大袖、下長及膝。披風(fēng)之上，裝有低領(lǐng)，點(diǎn)綴著各式珠寶。披風(fēng)的里面，還有大襟、大襖小襖，小襖是婦女的貼身內(nèi)衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類。婦