學習服裝制板技術(shù) 先要從原型學起

1、 學習服裝制板技術(shù)先要從原型學起人體是服裝設(shè)計之源服裝是為人體設(shè)計的,深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。一個專業(yè)的服裝制板設(shè)計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構(gòu)造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關(guān)系。人體的輪廓構(gòu)造特點是指人體體表起伏變化的一定結(jié)構(gòu)規(guī)律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位,如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。了解人體,是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求:第一,服裝必須滿足美化人體的功能;第二,服裝必須滿足人體運動性的功能。服裝不是對人體外形形狀的簡單復制,而是對人體復雜的外形輪廓的簡化

2、、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作,而又不能完全等同于人體。人體體表是十分復雜的,若不借助專業(yè)器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業(yè)人員的大量研究成果,就很難從整體上對人體進行準確把握。人體是服裝結(jié)構(gòu)之源,但對于普通學習者拋棄服裝結(jié)構(gòu)圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研究卻完全沒有必要。制板技術(shù)要從原型學起何謂高級制板技術(shù)?必須關(guān)注兩個屬性:一是在結(jié)構(gòu)上必須能自如變化、千變?nèi)f化、隨心所欲;二是在細部結(jié)構(gòu)處理上要十分到位,獨具匠心?？偨Y(jié)起來,只有靈活運用,“不死板、善變化”的服裝技術(shù)才是真正意義上的高級服裝技術(shù)。服裝制板難嗎?一門實用技術(shù),有它自己的復雜性,也有它自己的規(guī)律性,能抓住本質(zhì)的東西,就

3、能很快抓住關(guān)鍵,就能學得明白,做得順利。關(guān)鍵在于學到本質(zhì)、學到規(guī)律、學到原理。重要的是從源頭學起,那么就能省時省力,不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起,學會一些比較確定的東西,這固然很有必要,而且很傳統(tǒng),但在結(jié)構(gòu)變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪,掌握了服裝的一些要領(lǐng),就要開始學習更深層次的結(jié)構(gòu)規(guī)律和結(jié)構(gòu)原理,從而學會結(jié)構(gòu)變化,才能最終解決結(jié)構(gòu)方面的疑問,才能漸入技術(shù)佳境。由于起步晚,底子薄,我國在服裝技術(shù)方面的差距也是非常明顯的,特別是我國在服裝 標準有待于進一步提高;我國在服裝科技研究上的力度需要進一步加大;特別是需要在服裝技術(shù)上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤?？傊?

4、中國服裝正處在打破服裝制板舊體系,建立和完善新體系的非常階段,沒有完美無缺,服裝制板技術(shù)正處于一個非常重要的發(fā)展上升階段,中國服裝技術(shù)體系的建立和完善尚需時日。當此時,技術(shù)混亂是難以避免的。特別是我們已經(jīng)有了許許多多的教科書涉及結(jié)構(gòu)設(shè)計的原理與方法,其中談到的相近或者相異的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法各不相同,就算行業(yè)中的專家對其中細節(jié)的差異和變化也有點手足無措,結(jié)構(gòu)設(shè)計的初學者更是無從下手。我在教學中發(fā)現(xiàn)一些學生由于實際工作經(jīng)驗不足,被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦;而一些學生基本的知識都掌握了,在實際工作中還是制不出好板型;一些學生反復地學習各種制板方法,一個老師教一套方法,最后很多種混在一起,走

5、了很大的彎路;有人說,要想成為一名優(yōu)秀的服裝制板師,必須具備六個方面的素質(zhì):一是要掌握比例裁剪方法,但不是完全照搬照抄傳統(tǒng)的比例;二是要精通服裝原型,打好服裝原型的底子;三是要學習歐洲板型,吸收歐板原型的精粹,與亞洲板型互為引證,為我所用;四是要熟知服裝工藝,在服裝制板中要知其然,也要知其所以然,把制板與實踐結(jié)合起來;五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準,做到通曉規(guī)律、善于變化、善于運用;六是要把握市場行情和服裝變化潮流,及時調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計理念,使板型與市場需要接軌。對于初學者來說,“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質(zhì)的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西,不

6、了解就難了解中國服裝的全局,就不知道別人在干什么,就沒有橫向可比性;學習服裝原型,是打好服裝基礎(chǔ),掌握服裝與人體關(guān)系,確立服裝基礎(chǔ)造型的關(guān)鍵,是所有有志于學習服裝制板技術(shù)者的首選;學習歐板是對亞洲板型的補充,各種板型互為利用,能幫助大家更好地理解復雜的人體與服裝結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在關(guān)系;而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎(chǔ),是正確把握板型細節(jié),正確處理制板與縫制關(guān)系,提高板型質(zhì)量的重要途徑;細致而具體地研究人體結(jié)構(gòu)比例是提高制板標準化程度的必要保證,那么把握市場行情變化和市場潮流走向,才能使我們的板型符合大眾的需求,反映市場的需要。所以,學習制板是多元性和綜合性的有機結(jié)合,是一個可以不斷提高

7、和不斷加強的過程,需要制板師們?nèi)ゲ粩嗟刈非?在動態(tài)中學習,在動態(tài)中提高。任務(wù)是多方面的,要求是多層次的,但是,我們的時間是有限的,特別是剛開始學習服裝制板的人,不可能單純從某一方面入手學習。雖然,許多大師根據(jù)自己多年的經(jīng)驗,總結(jié)出了很多值得信賴的制板方法,值得我們反復研究領(lǐng)會。但是,言出各家,怎么可能一家一家挨個去學習呢?值得肯定的是,每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶,是大師們對服裝孜孜不倦地追求的結(jié)果,但我國服裝事業(yè)任重道遠,融合每一點長處,才能使我國服裝事業(yè)登上一個新的臺階,才能使學習者掌握服裝技術(shù)全貌,全面獲取系統(tǒng)知識。所以,學習中必須用歷史的、發(fā)展的、全面的觀點,看哪些方法全面地反映了服

8、裝的本質(zhì),具有可靠性;看哪些制板方法還存在不 足,具有一定的局限性;特別是要注意研究所學的制板方法在什么時候、什么條件下才可用等等。事實上,方法不對,學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題,例如,在服裝肩斜問題上,我國服裝界意見不一:一些人贊成用常數(shù)定落肩的方法,有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm;而有的資料則推薦更大的落肩,把女裝前肩斜定為6cm,后肩定為5cm;還有一些采用胸度法確定,根據(jù)胸圍大小計算出落肩值;而一些人則強列建議用角度確定的方法,認為采用落肩的方法不科學,特別制定出15:5、15:6的角度確定方法,但后來又出現(xiàn)15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方

9、法都是為了解決一些特定的問題而提出來的,都是解決問題的一些特定方法,是肩斜不同變化狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式,具有一定的適用范圍,無疑都是很有價值的,有些問題可能用這種方法解決比較好,而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊!這些不同的方法,大小不同,方法不一,出處原因和出發(fā)點不是很明確,使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了,怎么學習?怎么掌握?所以,我們在學習中就要尋找規(guī)律:首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關(guān)系?在制板中最基本的制板方法是什么?尋找根源,弄清與之相關(guān)聯(lián)的所有因素,譬如:后肩省、胸省發(fā)生變化后,肩斜度應(yīng)該怎樣變化等等。這樣,

10、我們才有可能真正認識肩斜的確定規(guī)律,才能減少學習中的盲目性,才能“以不變應(yīng)萬變”,掌握正確的結(jié)構(gòu)。所以我建議大家有了一定的服裝基礎(chǔ)后,學習一定要從源頭開始,從還沒有混入款式特色,沒有被款式掩蓋的“基本結(jié)構(gòu)”學起,去尋找服裝結(jié)構(gòu)的本質(zhì),從根本出發(fā)解決各種各樣的結(jié)構(gòu)問題。這就要涉及到服裝原型這個重要問題了。什么是服裝原型?服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的最基本的服裝紙樣。而這個最基本服裝紙樣結(jié)構(gòu)最初是通過人體調(diào)查、立體裁剪和反復試樣得到的。先是選定一系列的體型作為研究對象,選用特定的布料,在人體上直接進行立體剪裁造型,然后一邊縫制一邊調(diào)整,反復對比,進行綜合,當然還經(jīng)過多方面的研究

11、改進和長期的使用調(diào)整,最終確定一種紙樣這種紙樣:胸圍肥瘦度適宜,各種比例搭配恰到好處,其效果是一般立體剪裁難以達到的,是立體剪裁的最佳結(jié)果。將會使用到的這個紙樣,作為服裝制板的模板,也就進一步確立了服裝和人體之間的基本關(guān)系,根據(jù)這個關(guān)系去進一步處理不同款式的服裝紙樣,從而發(fā)現(xiàn)和發(fā)明采用這種紙樣進行服裝結(jié)構(gòu)變化的基本方法,形成一個完整的體系,我們所需要的服裝原型和原型制板方法就這樣誕生了。有了原型,服裝每一個部位的裁剪就都有了根據(jù)。有了這個根據(jù),我們也就不會發(fā)生服裝技術(shù)上的混亂。原型制板方法,這在國外已經(jīng)有非常成熟的體系,而在我國才僅僅是開始,只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文化式原型由于

12、創(chuàng)立得早,經(jīng)過許多次修訂,而日本人體型與中國人體型很接近,我們完全可以借用。使用原型這種方法的好處可以說有以下幾點。一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個最可信賴的參照,它通過立體試樣,反復修正而得,又經(jīng)過長期試用而確定下來的,非常好地符合了理想人體的基本穿衣 要求,基本解決了立體裁剪中的量化處理難題;二是較好地解決了平面制板中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結(jié)果,其領(lǐng)口、肩、袖等都直接從人體獲得,并反復校對,使制板者在制板時能夠通曉服裝與人體之間的基本關(guān)系,有了可以信賴的參照,使他們一邊對照原型,一邊畫紙樣,很容易、很直接、量化地在制板中全面與人體對比,形成緊密聯(lián)系人體的制

13、板方法,提高了制板速度,也提高了制板質(zhì)量。三是給平面服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了一個源頭。服裝結(jié)構(gòu)應(yīng)該以人體為依據(jù),但是人體是實體,不是服裝,不能直接作為服裝結(jié)構(gòu)的源頭,只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎(chǔ)反應(yīng)的原型紙樣。原型紙樣總結(jié)抽象出服裝結(jié)構(gòu)的一般規(guī)律,形成平面的表達方式,能直接為平面結(jié)構(gòu)設(shè)計所用。有了這個源頭,就能解決復雜的問題。有人說,學習原型是初學服裝者的入門課,這話不假,從學習原型入手是從根本開始學起,但學習原型不單是入門課,也應(yīng)該是想深入學習者的高級課,是技術(shù)獲得極大提高的重要保證。確立合理的制板方法用什么樣的方法來制板呢?是偏重于“立體裁剪”方法,還是偏重于“平面裁剪”

14、方法?這主要是一個認識問題。制板的最終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”,還是“平面裁剪”,都是為最終取得“平面紙樣”而進行的。對此,品牌服裝公司的制板方法值得我們學習借鑒,他們的一般制板過程是這樣的:第一步,根據(jù)原型制出服裝平面紙樣(通過初步紙樣的獲得;第二步,用得到的平面紙樣進行裁剪,然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣,縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調(diào)整(立體裁剪試樣過程;第三步,然后按照調(diào)整的情況對平面紙樣進行修正(板樣修正過程;第四步,把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣(試板過程;第五步,對縫制好的樣衣進行評審,特別是要組織市場營銷和專業(yè)技術(shù)人員進行反復評審,提出修改意見(評審

15、定板過程;第六步,根據(jù)審定意見,再次對紙樣進行修正,然后可能要經(jīng)過多次縫制樣衣,多次修正紙樣,才能得到最終的紙樣(反復評審定板過程;第七步,為了方便修板和便利指導樣衣縫制,以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊,把 這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦最終的紙樣確定以后,再加上縫邊形成毛樣,以毛樣為基礎(chǔ)進行推板,從而完成所有紙樣制作工作(推板過程。當然,一些普通廠家的制板過程要簡化得多,往往是平面制板后直接進入縫制樣衣過程,然后經(jīng)過審查認定就算定板了。但這種過于簡單的程序難以創(chuàng)造精品,不適合品牌廠家生產(chǎn)。從制板的整體來看,整個程序是平面和立體結(jié)合的過程。在實際制板中,有的人可能更喜歡立裁的方法,有的

16、人可能更喜歡平面的方法,應(yīng)該說兩種方法各有優(yōu)缺點。立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”,但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度,以及高昂的制板成本使初學者望而卻步。特別是對模特的把握,沒有準確的模特,立裁的準確性是要受影響的。而且對于“模特”要把服裝的活動量處理好,有很大的難度。市場上銷售的許多模特,出于商業(yè)目的對模特比例進行了調(diào)整,與真正的人體有一定的差別,而且一些模特沒有加入穿衣厚度(即穿衣層次,屬于夏裝模特,一些模特是春秋裝模特,而一些模特是冬裝模特,模特生產(chǎn)的標準化至今不是很強,大多數(shù)模特在使用以前都要進行一定修改,即要用一些棉和襯,根據(jù)需要加在模特上,形成系列,在使用時就非常方

17、便。如果不注意模特所提供的造型比例,一味追求所謂的立體效果,那就大錯特錯了。當然純平面的制板方法也是有一定的缺陷的,許多有經(jīng)驗的制板師一邊用平面制板,一邊想象立體造型,能把板型打造得很漂亮,是基于他把平面和立體結(jié)合起來的結(jié)果,但對于人體結(jié)構(gòu)知識缺乏的制板者,用平面方法制板需要一個由平面到立體不斷總結(jié)經(jīng)驗的過程,一下子難于達到比較高的境界。平面制板必須“腦子里有立體造型”,能用平面的方法解決立體的問題,這是最便捷的方法。如果能與立體試樣結(jié)合起來,就會成為較完美的制板方法。要得到好的板型,不能片面追求“立體”造型,也不能片面追求“平面”性,要處理好“平面”與“立體”的關(guān)系。服裝并不是立體感越強越好

18、,事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。我曾經(jīng)不只一次地看到一些款式由模特穿上還行,但穿在人體上卻顯得很松弛,“過度的立體感”導致“結(jié)構(gòu)松弛”。所以,適度的“平面感”有助于整體結(jié)構(gòu)顯得緊湊和諧。綜上所述,服裝制板是立體指導下的平面轉(zhuǎn)化過程,“立體”是人體表象,“平面”紙樣是最終的目標,“立體”是根據(jù),“平面”是結(jié)果?！傲Ⅲw”是初級原始的,需要“平面”能動地體現(xiàn)其規(guī)律特點。而能動地體現(xiàn)可以采取“立裁”的方法,也可以采用平面的方法,最終要用平面的紙樣來體現(xiàn)。而近年來,不斷上升的“原型制板”方法,是立體見之于平面,緊密聯(lián)系人體的平面制圖手法,它能比較好地把立體特點和平面制圖結(jié)合起來,在某種程度

19、上可以這樣說:原型制板方法相對于其它方法具有更多的完美性(最好與立體試衣結(jié)合起來。原型制板方法的創(chuàng)制和完善原型的創(chuàng)制是一個從表象中抽象一般規(guī)律的過程,是龐大而復雜的長期工作。特別是原型創(chuàng)制初期時,對人體進行的測量調(diào)查是創(chuàng)制原型的基礎(chǔ)。我國現(xiàn)階段還沒有完整意義上的原型,但由于與日本同屬東亞地區(qū),人體體型特別接近,日本文化服裝學院所創(chuàng)立的文化式服裝原型傳播到我國后,很快被服裝界人士接受,使我國傳統(tǒng)的裁剪技術(shù)得到了發(fā)展,也極大地推進了我國服裝原型的創(chuàng)制,并在我國傳統(tǒng)裁剪技術(shù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)立了許多新型的裁剪方法,如母型裁剪、基型裁剪等,并使我國傳統(tǒng)的胸度式裁剪方法由老比例法向新比例法轉(zhuǎn)化。東莞金靈服裝加工

20、提供流行男女裝服裝設(shè)計與貼牌生產(chǎn)加工 在這場沒有硝煙的變革中， 一些人對于習慣了的方法死守不放， 一些人則迅速地順應(yīng)變 革，從而出現(xiàn)了不同的聲音，不同的觀點，各種體現(xiàn)不同觀點的書籍層出不窮，給讀者增添 了喜悅，增加了亮點，但由于觀點太多也給讀者帶來了混亂，特別是一些作者不充分論述， 其觀點沒有充分展開，留下了很多疑問。這樣一來就有好多問題解決不了，使得大家都在尋 找答案。 為什么會有這么多的方法產(chǎn)生呢？不是別的， 正是因為大家都在尋找答案， 大家都想很 好地解決一些困擾已久的問題，從而踴躍研討，但解決問題的角度不同，出發(fā)點不同，從而 不可避免地產(chǎn)生了不同的解決方法。 第一， 主要受傳統(tǒng)裁剪方法

21、的拉動， 大家總想把外部取得的原型用我國的比例裁剪方法 進行改造，打造出具有中國特色的裁剪方法，這樣自然而然地受到極大的影響，從而創(chuàng)制出 一系列的比例裁剪方法，也涌現(xiàn)出了一些極具成就的導師們。 第二， 苦于原型裁剪方法的前期理論不足， 在制板過程中往往出現(xiàn)這樣或者那樣的疑問， 不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的方法便有差異，這樣不同的觀點便產(chǎn)生了，一 些很有體會的導師們開始質(zhì)疑，有疑問就有創(chuàng)造，這期間應(yīng)該說是碩果累累。 第三，一些制板師痛心于我們沒有自己的服裝原型，千方百計想創(chuàng)立自己的民族原型， 先后推出了一些具有特色的服裝基本板型。 第四，也有一些怪現(xiàn)象發(fā)生，一些從事服裝教育的人出于商

22、業(yè)目的，在服裝技術(shù)方面要 么故弄玄虛，要么有意復雜化、有意使服裝技術(shù)顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳 中采用貶低的手法，貶低一切現(xiàn)行的制板方法，提出一些未經(jīng)驗證的“另類”觀點，增加了技 術(shù)上的混亂。 不管說什么，我們現(xiàn)在沒有自己的“完整意義”上的真正原型，原型的創(chuàng)制有待于今后的 努力，有待于國家的重視。不過雖然沒有自己的服裝原型，由于日本人的人體和中國人的人 體非常接近，我們完全可以借用日本文化式原型進行制板。另外，不管怎樣創(chuàng)制，原型的基 本板樣“永遠”都會非常接近，日本文化式原型創(chuàng)制早于我們，不管修訂了哪些地方，我們也 應(yīng)該把它稱為“日本文化式服裝原型”，這是對人類文化的尊重。 日本文

23、化式原型有新老幾個版本。 老日本文化式原型由于較早出現(xiàn)， 而現(xiàn)在人體體型已 經(jīng)不同于過去的人體體型，所以老文化式原型被現(xiàn)代人使用時，必須要進行一定修改，而且 日本人的人體與中國人的人體本身也有不同的地方， 所以在使用時一定要有所區(qū)別。 我們總 不能因這些自然而然的修改而重新給其取一個中國的名稱。 新日本文化式原型是符合日本青年一代人體體型的新式原型， 也是比較符合現(xiàn)代中國人 體型的原型，我國服裝界對其研究剛剛開始。 新老文化式原型各有側(cè)重。 老文化式原型概括性強， 比較精確地反映了服裝結(jié)構(gòu)的基本 規(guī)律，非常適合普通板型的打制。新文化式原型一改老文化式原型的傳統(tǒng)風格，根據(jù)現(xiàn)代日 東莞金靈服裝加工

24、提供流行男女裝服裝設(shè)計與貼牌生產(chǎn)加工 本青年人人體特點，著重考慮合體風格特色所創(chuàng)制的一種箱式原型。新、老文化式原型正是 由于成型出發(fā)點不同，具有很強的互補性，而在制板中各有不同的作用。老文化式原型由于 概括性很強，使用非常靈活便利，很受大家的喜愛，而新文化式原型增加了原型的合體結(jié)構(gòu) 造型，但其構(gòu)造過于復雜，與我國傳統(tǒng)的服裝結(jié)構(gòu)方法區(qū)別較大，必須有一套新的制板使用 方法與之相適應(yīng)，一旦掌握其使用方法，其巨大的效能才能發(fā)揮出來。所以，我們目前討論 原型的使用，既要討論老文化式原型，又要研究新文化式原型，必須全面掌握原型使用方法 的總體體系， 并努力結(jié)合中國人的人體體型特點， 使日本文化式原型在使用

25、上有中國人自己 的使用特點，即達到中國化的要求。 男裝、女裝制板方法的區(qū)別與聯(lián)系 在服裝行業(yè)里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特點有別；二是由 于做工要求不同，工藝設(shè)置差異所致。 而在制板方法上當然是男裝有男裝的方法 ，女裝有女裝的結(jié)構(gòu)。 第一，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。 “撇胸”是服裝紙樣前橫開領(lǐng)處的偏進量，主要受人體胸部造型的影響，它主要塑造服裝 胸部造型，能使服裝胸部造型飽滿。男體胸部肌肉越發(fā)達，“撇胸”量要略為增加，反之要減 少。而女體由于乳胸鼓起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處鼓起，所以，如果使 用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松弛，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。 “省道”是邊緣收縮而中心鼓起的一種造型，主要用于塑造立體造型。男體由于胸部比較 平整，如果使用省道會使服裝前胸不平，整體造型會受破壞。而女裝使用省道后，胸部呈現(xiàn) 立體造型， 較好地符合了女子體型特點，