面料工藝知識培訓1

1、HAINING JINBAILI TEXTILE CO.，LTD12紡織常識天然纖維： COTTON（棉）：吸汗，柔軟。 LlNEN（麻）：容易皺，整理后筆挺、透風、價格較高。 RAMIE（芋麻）：為麻料一種，紗線較粗，通常用于窗廉布或沙發(fā)布，用于衣物 者，通常與麻混合。 WOOL（羊毛）：毛線比較細，不易起球。 LAMBSWOOL（小羊毛）：毛線比較粗，一般與ANCYLIC（聚丙烯晴纖維）混合， 使衣物不易變形。 MOHAIR（馬海山羊毛）：蓬松感特性，較保暖。 vCASHMERE（克什米爾山羊毛羊絨）：纖維較細，輕而柔軟，觸感舒適。 ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛線細、松，手感柔滑

2、，有彈性，價格較高。 SILK（蠶絲）：柔軟，有美麗的光澤，吸濕性大。 3紡織常識化學纖維： RAYON（人造絲）：很輕，柔軟，多用于COL-LECTION的襯衫。 POLYESTER（聚脂纖維）：與人造絲相似，很好處理，熨后不易皺，價 格便宜。 SPANDEX（伸縮尼龍）：本身具有彈性，大部分與棉混合布料中，只需含 5-10%，已有根大彈性，使衣物不易變形，不容易褪色， 價格較高。 VISCOSE（合成纖維）：平織的VISCOSE都有發(fā)亮的效果，針織的VISCOSE手感 十分柔軟，較重，單價較高。 NYLON（尼龍）：完全不透夙，手感較硬，適用于風衣類外套，與毛料混合，則使 衣物較挺。 4手

3、感目測方法 手感目測方法是用手觸摸，眼睛觀察，憑經驗來判斷纖維的類別。這種方法簡便，不需要任何儀器，但需要鑒別員有豐富的經驗。對服裝面料進行鑒別時，除對面料進行觸摸和觀察外，還可以從面料邊緣拆下紗線進行鑒別。 1、手感及強度：棉、麻手感較硬，羊毛很軟。蠶絲、粘膠纖維、錦綸則手感適中。用手拉斷時， 感到蠶絲、麻、棉、合成纖維很強；毛、粘膠纖維、醋酯纖維則較弱。 2、伸長度：拉伸纖維時感到棉、麻的伸長度較?。幻?、醋酯纖維的伸長度較長；蠶絲、粘膠纖維、大 部分合成纖維伸長度適中。 3、長度與整齊度：“天然纖維長度，整齊度較差、化學纖維的長度、整齊度較好。棉纖維纖細柔軟， 長度很短。羊毛較長且有卷曲、

4、柔軟而富有彈性。蠶絲則長而纖細，且有特殊光 澤。麻纖椎含膠質且硬。 4、重量：棉、麻、粘膠纖維比蠶絲重；錦綸、腈綸、丙綸比蠶絲輕；羊毛、滌綸、維綸、醋酯纖維 與蠶絲重量相近。 5燃燒法 纖維近焰時現(xiàn)象在焰中離焰以后嗅覺灰燼形狀 棉近焰即燃燃燒較快有余輝燃紙味極少柔軟、黑色或灰色毛熔離火焰熔并燃 難續(xù)燃會自熄燒羽毛味易碎、脆，黑色絲熔離火焰燃時有絲絲聲難續(xù)燃，會自熄且燃時飛濺燒羽毛味易碎、脆，黑色麻近焰即燃燃時有爆裂聲續(xù)燃冒煙有余輝同棉粘膠近焰即燃燃燒、續(xù)燃極快無余輝燒紙夾雜化學品味有女人味除無光者外均無灰，間有少量黑色灰錦綸近焰即熔縮熔燃滴落并起泡不直接續(xù)燃似芹菜味硬、圓、輕、棕到灰色，珠狀

5、滌綸近焰即熔縮熔燃能續(xù)燃少數(shù)有煙 極弱的甜味硬圓，黑或淡褐色 腈綸熔，近焰即灼燒熔并燃速燃飛濺弱辛辣味硬黑，不規(guī)則或珠狀 6顯微鏡觀察法 借助顯微鏡來觀察纖維縱向外形和截面形狀，或配合染色等方法，可以比較準確地區(qū)分天然纖維和化學纖維。 常用纖維的縱向和橫截面形態(tài)特征 纖維縱向形態(tài)特征橫截面形態(tài)特征棉扁平帶狀，有天然轉曲腰圓形，有中腔 羊毛表面有鱗片 圓形或接近圓形有些有羊髓桑蠶絲平直不規(guī)則三角形苧麻橫節(jié)、豎紋 腰子形有中腔及裂縫 粘膠纖維縱向有溝槽有鉤齒形成多頁形邊緣 滌綸錦綸平滑圓形腈綸平滑或有一二根溝槽接近圓形7紡織常用分類 按不同的加工方法分類 （1）、機織物(梭織物)：由相互垂直排列即

6、橫向和縱向兩系統(tǒng)的紗線，在織機上根據一定的規(guī)律交織而成的織物。 （2）、針織物：由紗線編織成圈而形成的織物，分為緯編和經編。 （3）、非織造布：將松散的纖維經粘合或縫合而成。 按構成織物原料是否染色分類 （1）、白坯織物：未經漂染的原料經過加工而成織物，絲織中又稱生貨織物。 （2）、色織物：將漂染后的原料或花式線經過加工而成織物，絲織是又稱熟貨織物。 8紡織常用概念： 1、經向、經紗、經紗密度面料長度方向；該向紗線 稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數(shù)為經密（經紗密度）； 2、緯向、緯紗、緯紗密度面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗， 其1英寸內紗線的排列根數(shù)為緯密（緯紗密度）； 3、密度用于表示梭織

7、物單位長度內紗線的根數(shù)，一般為1英寸 或10厘米內紗線的根數(shù)，我國國家標準規(guī)定使用10厘米內紗線 的根數(shù)表示密度，但紡織企業(yè)仍習慣沿用1英寸內紗線的根數(shù)來 表示密度。如通常見到的“4545/10858”表示經紗緯紗分別45 支，經緯密度為108、58。94、幅寬面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高于60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為：“4545/10858/60”即幅寬為60英寸。 5、克重面料的克重

8、一般為平方米面料重量的克數(shù)，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數(shù)，如7盎司、12盎司牛仔布等； :6、色織日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經過染色，然后使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布； :10中國的家紡產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 未來幾年，中國家紡市場預計將凈增加2000億-3000億元的市場。 2006年家紡行業(yè)產值達到6540億元，比上年增長了20%，家紡產品出口185.57億美元，同比增長20.

9、63%。進口13.01億美元，同比增長2.80%。2007年家紡行業(yè)繼續(xù)保持良好的運行態(tài)勢，全行業(yè)產、銷、效益等方面繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，九個產業(yè)集群利潤總額同比增長18.55，社會口徑總產值達7758億，其中床上用品占到約3152億。 年份產值增長.11印花工藝分類傳統(tǒng)手工印花木模板印花 用凸紋木模板在織物上印花鏤空型版印花 分為三大類白漿防染靛藍印花、白漿防染色漿印花、色漿直接印花扎染用繩捆、縫成為一定的折疊狀后再捆扎牢固，染色后獲得花紋的印染方法蠟染因用蠟作為防染劑而得名。蠟染，就是用石蠟、蜂蠟、松香等調和后作為防染劑，在不需要顏色的部位涂抹后進行浸染或印染后，除蠟，顯出花紋。潑染用酸性

10、染料在絲綢面料上隨意潑色或刷色，然后趁其在染料未干時撒鹽，借助鹽的堿性和染料的酸性中和的作用，在絲綢上形成自然流動的抽象紋樣。手繪直接用筆蘸取染液在織物上描繪花紋的一種印花方法，一般多用于絲綢。手繪用筆揮灑自由，少受工藝限制，方法簡便，有機器印染無可替代的優(yōu)點。例如，NB08083012現(xiàn)常用印花工藝臺版印花即篩網印花，首先制作網框，后將涂過感光原料的網框通過感光手段將需要的花紋處感光層清除掉。網框制作好后即可在臺版平鋪的面料上進行印花爛花等工藝的操作?，F(xiàn)在臺版印花分為手工臺版印花和機器臺版印花兩種。 圓網印花-在無接縫圓筒形鎳網上，通過感光水洗工藝將封閉其花紋以外的網孔，色漿透過網孔沾印到織

11、物上的一種印花方法。這種方法始于20世紀60年代，發(fā)展迅速，已成為較為普及的印花方法。圓網印花的特點是刮刀固定在圓筒形的鎳網內，利用圓網連續(xù)轉動，與刮刀發(fā)生刮磨使色漿印到織物上進行印花。它既保持了篩網印花的風格，又提高了印花的生產效率。圓網印花機一般可印制620種顏色，除臥式排列外，還有立式、放射式以及雙面印花等。 轉移印花-始于20世紀60年代末。先將某種染料印在紙是功其他材料上，然后再用熱壓等方式，使花紋轉移到織物上的一種印花方法。多用于化纖針織品、服裝的印花。轉移印花以在純滌綸織物上的效果最好，近年來，分散染料轉移印花也用于天然纖維 。涂料轉移印花后不需焙烘和水洗，無污水排放，但是對顏料

12、和粘合劑有較高要求，也需要大量的轉移紙。 13提花工藝提花定義：以經緯線的沉浮來表現(xiàn)各種裝飾形象，且以纖維的性能、紗線的形態(tài)、織物的組織變化顯示出各種材料的質地、光澤、紋理等效果的面料設計方式。提花的階段：1.裝備過程，絡絲、并絲、捻絲、卷絲、整經及漿絲 2.織造過程，這個過程是織物在織機上形成過程中必須具有的、相互配合的運動，包括開口運動、投梭運動、打緯運動和卷取運動。 3.設計過程，由于傳統(tǒng)提花工藝的復雜性，所以設計過程被稱為設計工程，主要包括，（1）紋樣設計（2）意匠描繪，將藝術和技術融合與一體繪制于意匠紙上（3）軋花，也稱踏花，即紋版制作（4）裝造（5）試織原來傳統(tǒng)提花工藝，因為需要繪

13、制意匠圖后手工方式沖制紋版經過反復試驗后才能確定一個產品的最終形態(tài)，所以生產成本高時間長?，F(xiàn)在隨著計算機技術的發(fā)展，和紋織CAD軟件的產生應用生產成本是生產周期都有了大幅的縮減。因為擺脫了傳統(tǒng)紋版的限制，使用電子數(shù)據控制，具有速度快，震動小，噪音低性能穩(wěn)定，更新花色迅速等優(yōu)先。14繡花刺繡 俗稱“繡花”，是在已經加工好的織物上，以針引線，按照設計要求進行穿刺，通過運針將繡線組織成各種圖案和色彩的一種技藝。 彩繡 泛指以各種彩色繡線統(tǒng)制花紋圖案的刺繡技藝，具有繡面平服、針法豐富、線跡精細、色彩鮮明的特點，在服裝飾品中多有應用。彩繡的色彩變化也十分豐富，它以線代筆，通過多種彩色繡線的重疊、并置、交

14、錯產生華而不俗的色彩效果。尤其以套針針法來表現(xiàn)圖案色彩的細微變化最有特色，色彩深淺融匯，具有國畫的渲染效果。 包梗繡 主要特點是先用較粗的線打底或用棉花墊底，使花紋隆起，然后再用繡線繡沒，一般采用平繡針法。包梗繡花紋秀麗雅致，富有立體感，裝飾性強，又稱高繡，在蘇繡中則稱凸繡。包梗繡適宜于繡制塊面較小的花紋與狹瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用單色線繡制。 雕繡 又稱樓空繡，是一種有一定難度、效果十分別致的繡法。它的最大特點是在繡制過程中，按花紋需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法繡出多種圖案組合，使繡面上既有灑脫大方的實地花，又有玲戲美觀的樓空花，虛實相襯，富有情趣。繡品高雅、精致。 貼布繡

15、 也稱補花繡，是一種將其他布料剪貼繡縫在服飾上 的刺繡形式。中國蘇繡中的貼續(xù)繡也屬這一類。其繡法是將貼花 布按圖案要求剪好，貼在繡面上，也可在貼花布與繡面之間襯墊 棉花等物，使圖案隆起而有立體感。貼好后，再用各種針法鎖邊。 貼布繡繡法簡單，圖案以塊面為主，風格別致大方。 15 釘線繡 又稱盤梗繡或貼線繡，是把各種絲帶、線繩按一定圖案釘繡在服裝或紡織品上的一種刺繡方法。常用的釘線方法有明釘和暗釘兩種，前者針跡暴露在線梗上，后者則隱藏于線梗中。釘線繡繡法簡單，歷史悠久，其裝飾風格典雅大方，近年來在和服中應用較多。珠片繡，也稱珠繡，它是以空心珠子、珠管、人造寶石、閃光珠片等為材料，繡綴于服飾上，以產

16、生珠光寶氣、耀眼奪目的效果，一般應用于舞臺表演服上，以增添服裝的美感和吸引力，同 時也廣泛用于鞋面、提包、首飾盒等上面。 十字繡 也稱十字桃花，是一種在民間廣泛流傳的傳統(tǒng)刺繡方法。其針法十分簡單，即按照布料的經緯定向，將同等大小的斜十字形線跡排列成設計要求的圖案。由于其針法特點，十字繡的紋樣一般造型簡練，結構嚴謹，常呈對稱式布局的圖案風格。也有寫實風格的紋樣，題材多為自然花草。十字繡具有濃郁的民間裝飾風格。 絢帶繡 也稱扁帶繡，是以絲帶為繡線直接在織物上進行刺繡。絢帶繡光澤柔美、色彩豐富、花紋醒目而有立體感，是一種新穎別致的和服裝飾形式。抽紗繡，是刺繡中很有特色的一個類別，其繡法是，根據設計圖

17、案的部位，先在織物上抽去一定數(shù)量的經紗和緯紗，然后利用布面上留下的布絲，用繡線進行有規(guī)律的編繞扎結，編出透孔的紗眼，組合成各種圖案紋樣。用抽紗繡繡面具有獨特的網眼效果，秀麗纖巧，玲班剔透，裝飾性很強。由于透制有一定難度，抽紗繡圖案大多為簡單的幾何線條與塊面，在一幅繡品中作精致細巧的點綴。 戳紗繡 又稱納錦，是傳統(tǒng)刺繡形式之一。它是在方格紗的 底料上嚴格按格數(shù)眼進行刺繡的。戳紗繡不僅圖案美麗，而且隨 著線條橫、直、斜的不同排列作豐富的變化，但花紋間的空眼必須對齊。 16常見工藝涂層、定型涂層：在底布涂層膠水，起到使布匹平整、無起毛作用。定型：通過高溫蒸汽使布匹平整柔軟，并調整門幅大小。17常見工藝倒毛、