中國明代服飾課件

明代服飾歷史背景明開國皇帝朱元璋出身寒微，當(dāng)了皇帝后內(nèi)心潛藏著一種不是貴族出身的自卑感，因而十分忌諱有文化的知識(shí)份子，并對(duì)朝野間人們的言論過于敏感，于是采取高壓政策，大興文字獄，禁錮思想，滅絕異端，在思想文化領(lǐng)域進(jìn)行專制，這一明初的政治背景直接影響了服裝的變化。由于明皇對(duì)全國施行極端專制性的統(tǒng)治，所以對(duì)朝服規(guī)定也十分嚴(yán)格，并延及民間服飾，這也就是明代初期民服趨向簡約素凈的一個(gè)原因。從服制改革的思想上看，明代倡導(dǎo)恢復(fù)漢族古老的傳統(tǒng)服制，是一種趨向于守舊和復(fù)古的落后思想。但由于生產(chǎn)力有了更高的發(fā)展，資本主義萌芽已經(jīng)出現(xiàn)，商品經(jīng)濟(jì)開始活躍，于是在守舊復(fù)古的內(nèi)核上包裹了新的外衣，進(jìn)而動(dòng)搖了復(fù)古的基座，為明中后期服裝的新局面鋪平了道路。明代官服明代最有特點(diǎn)的服裝當(dāng)屬官服明代官服排斥元代異族服飾，禁胡服、胡語、胡姓。但朱元璋文化低，無能力另創(chuàng)新的服制，于是下詔：衣冠悉如唐代形制。于是明代官服上采周漢，下取唐宋，出現(xiàn)了歷代官服之集大成現(xiàn)象，成為封建社會(huì)末期官服的典范。周漢以及唐宋官服較為繁褥，明代朱元璋指出禮服不可過繁，祭天地、宗廟只需戴通天冠、穿紗袍，一品至五品官服紫，六、七品官服緋。使官服制大為簡約。但是官服制內(nèi)容的簡約并不代表朝服規(guī)定不嚴(yán)格。相反，由于朱元璋特殊的出身背景，明皇對(duì)全國施行極端專制性的統(tǒng)治。對(duì)朝服的嚴(yán)格規(guī)定甚至影響到民間服飾，使其簡約素凈（明初期）。朝服以袍衫為代表，戴梁冠，著云頭履。朝廷的服制對(duì)佩綬、笏（hù）板也做了規(guī)定（如表1-1所示）。朝服為大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頌詔開讀、進(jìn)表、傳制時(shí)百官穿服，實(shí)際上是一種慶典禮儀服，以冠和革帶來區(qū)別官品高下。袍服俱為赤羅衣，白紗中單，青飾領(lǐng)緣，赤羅裳青緣，赤羅蔽膝，赤白二色大帶，革帶，佩綬，白襪黑履。這種一律赤色的袍衫，齊聚于盛會(huì)之中，十分耀眼，喜氣洋洋，對(duì)比唐代的五色交映的場面，又是一種氣派。明代取法先秦的服色按五德之說，夏尚黑、殷尚白、周尚赤、秦尚黑、漢尚赤、唐尚黃，明自認(rèn)為以火德王天下，色仿周漢而尚赤，是以有赤袍為朝服之制。明開國皇帝朱元璋因朱即赤色，即以赤色為國家政權(quán)的標(biāo)志。這種以色彩象征某種政治和思想的觀念，遠(yuǎn)承周秦，近取唐宋而由明代再次表現(xiàn)出來。其中也摻入了民間對(duì)紅色表示喜慶的習(xí)俗觀念，二者巧妙地糅合在朝服之中。1.朝服左圖為通天冠，云頭履，方心曲領(lǐng)赤色朝服。表1-1明代朝服表品級(jí)梁冠革帶佩綬笏板一品七梁玉帶云鳳四色織成花錦象牙二品六梁犀帶云鳳四色織成花錦象牙三品五梁金帶云鶴花錦象牙四品四梁金帶云鶴花錦象牙五品三梁銀帶盤雕花錦象牙六、七品二梁銀帶練鵲三色花錦槐木八、九品一梁烏角帶二色花錦槐木佩：身上的玉飾，綬：用來懸掛印佩的絲織帶子。佩綬用來區(qū)分地位尊卑。佩綬制度在華夏衣冠里為等級(jí)尊卑的一顯著特征。

2.公服公服用于早晚朝奏事、侍班、謝恩、見辭等活動(dòng)中，是一種面見皇帝時(shí)的禮服。衣用盤領(lǐng)右衽袍，袖寬三尺。袍上的花紋以大小來分品級(jí)。戴幞（fú）頭有漆、紗二等，展角各長一尺二寸。服帶以質(zhì)分品，著皂靴。具體分品表如1-2所示。公服吸收了唐代品色服的特點(diǎn)，但刪除了紫色袍。朱元璋以朱色為正色，又因孔子曾說過“惡紫之奪朱也”，從此紫色在服中廢止。明代還修改了唐代以花徑大小和幾何紋來品級(jí)的服裝紋飾，一律改為以花徑大小來區(qū)別。這既簡化了服裝的分級(jí)形式，也突出以花別品的功能，是一種繼承和發(fā)揚(yáng)的服裝形式。穿織金蟒袍的明代官員表1-2明代公服表品級(jí)袍色袍花徑大腰帶一品緋色大獨(dú)科花5寸玉帶二品緋色小獨(dú)科花3寸履帶三品緋色散答花3寸金荔枝四品緋色小雜花1.5寸金荔枝五品青色小雜花1.5寸烏角六、七品青色小雜花1寸烏角八、九品綠色無花烏角表1-3明代補(bǔ)子圖案表品級(jí)文官補(bǔ)子圖案武官補(bǔ)子圖案一品仙鶴獅子二品錦雞獅子三品孔雀虎四品云雁豹五品白鷴熊羆六品鷺鷥彪七品鸂鶒彪八品黃鸝犀牛九品鵪鶉海馬雜職練雀無法官獬無明代官服吸收了唐繡袍的形式和意義，把繡于袍上的紋飾圖案改為可以補(bǔ)綴于袍上的補(bǔ)子，在區(qū)別官階品級(jí)的同時(shí)，也注入了皇帝對(duì)各品官員的希望和要求。這樣明確傳達(dá)任職要求的文字不再出現(xiàn)于服裝上了，而以不同動(dòng)物飛禽來象征官階和任官要求，把思想和標(biāo)志統(tǒng)一在不同符號(hào)之中，高度概括地表現(xiàn)了朝廷對(duì)官員的任職要求和品級(jí)管理。如以雁行列有序，象征官員應(yīng)有威儀，處事不亂。鸂鶒（xīchì）天性喜食短腳狐貍，有逐害之義，象征官員應(yīng)為民除害之義。補(bǔ)子的出現(xiàn)，已把官服從單純的顏色和繁縟的冠冕制中提升到符號(hào)化的高度，對(duì)服裝的發(fā)展具有促進(jìn)的作用。七品文官鸂鶒補(bǔ)子四品文官云雁補(bǔ)子3.補(bǔ)子是明代社會(huì)服飾中吉祥圖案在宮廷中的反映明代的審美心理趨向喜慶而又樸實(shí)的風(fēng)格，民間衣料上的吉祥圖案是這種心理的直接反映。用動(dòng)物、禽鳥、植物、器皿來象征某種祝福和祈愿的心理和服裝表達(dá)方式，影響到官服的設(shè)計(jì)，直接形成補(bǔ)子在內(nèi)容和形式上與官服的結(jié)合。吉祥圖案早在商周時(shí)期便已出現(xiàn)，用于玉雕和青銅器物之上，春秋戰(zhàn)國的銅鏡、秦漢瓦當(dāng)與畫像石、魏晉南北朝的石窟壁畫、隋唐碑刻石雕、宋代陶瓷織錦都多有出現(xiàn)，至元代吉祥圖案廣泛流行，除建筑、車輿和日用器物之上出現(xiàn)外，在服裝中飾以吉祥圖案也成為一時(shí)風(fēng)尚。這一習(xí)俗至明代已趨向成熟中，形成很多搭配模式，得到全社會(huì)的認(rèn)可，其符號(hào)功能較為系統(tǒng)，因此某些動(dòng)物飛禽花卉草蟲都賦有了相對(duì)吉祥的意義。吉祥圖案在社會(huì)廣泛的使用，使官服中的圖案設(shè)計(jì)在繼承前代唐宋服制的基礎(chǔ)上，創(chuàng)意出補(bǔ)子的形式，帶進(jìn)了人們的審美心理和祈福愿望。如一品文官補(bǔ)子為仙鶴和水浪構(gòu)成，浪寓潮意，潮諧朝字音，取意為”一品當(dāng)朝“。明補(bǔ)子皆為紅底金線無邊飾，其喜慶之情與民間用于喜慶的顏色頗為相似。文官鳥禽圖案多為雙鳥，與民間成雙成對(duì)的祝愿不謀而合。這些都表現(xiàn)了補(bǔ)子圖案融入了民間吉祥的祈福心理和審美意識(shí)。一品文官補(bǔ)子為仙鶴和水浪構(gòu)成，浪寓潮意，潮諧朝字音，取意為”一品當(dāng)朝“。二士人服飾

戴儒巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。關(guān)于士人服裝的具體款式特點(diǎn)為斜大襟、大袖、袖長一律過手、衣長至腳面，穿時(shí)腰系絲絳。這種服裝與道袍相似。宋朝時(shí)已有此衣式，是一種寬大而長的衣，元代禪僧也服次衣，為一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民謠云：“二可怪，兩只衣袖像布袋”，即指此衣。戴儒巾，穿大袖衫的士人六合帽前面講了四方巾，明代也出現(xiàn)了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一統(tǒng)帽，平定四方巾之說。六合一統(tǒng)帽，也稱六合巾、“小帽”、“圓帽”，是以羅緞、馬尾或人發(fā)做的，裁為六瓣，縫合一體，下綴一道帽檐，以“六合一統(tǒng)”為名，取意安定和睦，天下歸一。因?yàn)樵谡紊嫌幸欢ㄏ笳饕饬x，故也是由政府規(guī)定令全國通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居時(shí)也常戴。

四方平定巾是以黑色紗羅制成，可以折疊，呈倒梯形造型，展開時(shí)四角皆方，也稱“方巾”，或稱“四角方巾”。四方平定巾初興時(shí)，高矮大小適中，其后總在變化，到明末則變得十分高大，故民間常用“頭頂一個(gè)書櫥”來形容。四方巾四方平定巾六合帽網(wǎng)巾網(wǎng)巾是一種系束發(fā)髻的網(wǎng)罩。為了不使發(fā)髻散垂，明代男子特制網(wǎng)巾包裹發(fā)髻。網(wǎng)巾通常是以黑色的絲繩、馬尾或棕絲編織而成，也有用絹布做成的。平常家居可以露在外面，外出時(shí)卻必須戴上帽子，否則會(huì)被認(rèn)為失禮。網(wǎng)巾的造型如同漁網(wǎng)，網(wǎng)口用布帛作邊，俗謂“邊子”。邊子旁綴有金屬制成的小圈，圈內(nèi)穿有繩帶，繩帶收緊，即可籠住頭發(fā)。在網(wǎng)巾的上口，也開有圓孔，并綴以繩帶，使用時(shí)將發(fā)髻穿過圓孔，用繩帶系緊，名為“一統(tǒng)山河”。明末天啟年間，形制變?yōu)椤皯惺站W(wǎng)”，就是只束下口而省去上口繩帶。

網(wǎng)巾明末網(wǎng)巾三平民服飾明代平民百姓服飾

明代平民男子一般服飾為搭護(hù)（屬于半臂一類的衣服）、直身（與道袍相似的寬大長衣）、程子衣、褲褶、裙等。婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實(shí)，主要有襦裙、背子、襖衫云肩及袍服等。袍服是由背子演變而來，特點(diǎn)為低領(lǐng)、對(duì)襟、寬袖，領(lǐng)、袖花邊較少或不用，衣長及足。左圖為戴網(wǎng)巾或笠帽的農(nóng)民（明崇禎十年刻本《天工開物》插圖）。中圖為梳髻、穿對(duì)襟衫的農(nóng)婦（明崇禎十年刻本《天工開物》插圖）。右圖為裹巾、穿窄袖衫的男子及穿襦裙的婦女（明萬歷年間刻本《人鏡陽秋》插圖）。1.貴族婦女服裝中的鳳冠與霞帔自周代制定服飾制度以來，貴族婦女就有了冕服、鞠衣等禮儀性服飾，歷來變化不大，至明代，承前代服制，重新制定了女子服制，且有創(chuàng)新，從皇后到末品命婦，在冠服、衣服方面更加細(xì)化，體現(xiàn)出明代的特點(diǎn)。明開國之初就對(duì)命婦服飾做了規(guī)定，其后幾年或補(bǔ)充或修改，到洪武二十六年（公元1393年）才大體定型。從皇后、皇妃到命婦皆有冠服、真紅色大袖衫、深青色背子、加彩繡帔子、珠玉金鳳冠、金繡花紋履，并根據(jù)貴賤高低飾不同飾物和紋樣，數(shù)量與質(zhì)地也有區(qū)別。貴族婦女服飾中與前代相比有所發(fā)展的是鳳冠和霞帔。鳳冠是一種以金屬絲網(wǎng)為胎，上綴點(diǎn)翠鳳凰，掛珠寶流蘇的禮冠?；屎?、皇妃的鳳冠上還飾有龍、翚（huī野雞）翠等飾物。一般命婦則不綴龍鳳，只綴珠翟（dí野雞）、花釵，習(xí)慣上也稱為鳳冠。由于鳳冠以金銀或銅盤制，又綴許多珠寶，所以十分沉重，只能用于大型禮儀之中，日常都不戴。霞帔是一種3寸3分寬，7尺5寸長的披帶，上面繡有紋飾，戴時(shí)繞過頭頸從前胸垂下，兩端呈尖形，各綴金銀珠石一顆。霞帔上的紋樣墜珠標(biāo)志命婦的品級(jí)。表4-1明代霞帔圖案及墜珠表品級(jí)霞帔圖案綴珠一、二品蹙（cù）金繡云霞翟紋銀花金綴子三、四品金繡云霞孔雀紋銀花金綴子五品繡云霞鴛鴦紋鍍金銀花銀綴子六、七品繡云霞練鵲紋銀花銀綴子八、九品繡纏枝花紋銀花銀綴子皇后鳳冠及霞帔鳳冠和霞帔是承襲宋代貴婦服飾發(fā)展而來的，既是漢族婦女服飾的繼承和保護(hù)，也為清代漢族婦女開拓了道路，具有里程碑的作用。貴族婦女的這兩種裝飾又進(jìn)一步影響民間婦女的服裝、習(xí)俗，民服中常以此二種服飾為大喜大貴之裝，發(fā)展為一種祝福和祈愿的服裝形式，進(jìn)而成為一種貴婦人的符號(hào)標(biāo)志。褙子的形制變化后，形成比甲，即去袖的長褙子。比甲與隋唐的半臂相似，宋元之后漸流行，至明代則成為婦女居家之常服，由于其既可護(hù)胸背保暖，又便于操作家務(wù)，故頗受婦女喜歡。清代的馬甲，也是由此發(fā)展而來。褙子從另一方向改制就形成袍，低領(lǐng)、對(duì)襟、寬袖，領(lǐng)袖處少用或不用花邊裝飾，下長至足，露出里面襯裙一角。褙子在明末很盛行，并延至清初。比甲②比甲③襦裙（或衫裙）明代婦女另一裝束為襦裙或衫裙，上衣襦衫短僅齊腰，寬袖，右衽，色、紋皆淡雅，裙則掩襦衫而扎于胸下，長到掩足。裙常用八至十幅拼成，腰間細(xì)褶數(shù)十條，顏色也淺淡，紋樣不多，以含蓄隱約為尚。衫裙的長短變化在明代二百余年間幾經(jīng)反復(fù)，但總體上有衣短裙長、衣長裙闊的穿著搭配，以求對(duì)立中的統(tǒng)一。五首飾明代婦女首飾

明代婦女的發(fā)式，雖不如宋代豐富，但也很有特色。明初女髻變化不大，基本為宋元時(shí)的樣式。嘉靖以后，變化較多。有“挑心髻”、“桃尖頂髻”、“鵝膽心髻”、

“墮馬髻”、“金玉梅花”、“金絞絲燈籠簪”等等。另還有假髻（又稱鬏髻）。在這些發(fā)髻上還根據(jù)不同喜好插有各種掛佩及發(fā)簪等。金玉珠翠發(fā)簪嵌寶珠翠發(fā)簪玉掛佩1玉掛佩2六將官胄甲

明代軍士服飾有一種胖襖，其制：“長齊膝，窄袖，內(nèi)實(shí)以棉花”，顏色所為紅，所以又稱“紅胖襖”。騎士多穿對(duì)襟，以便乘馬。作戰(zhàn)用兜鍪（móu），多用銅鐵制造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為“山”字紋，制作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網(wǎng)裙和網(wǎng)褲，足穿鐵網(wǎng)靴。本圖為明代武士復(fù)原圖。圖中后排左面穿紅鎧甲的人物，是根據(jù)敦煌市，山西省博物館收藏、十三陵石刻與出土、山西渾源栗疏美墓石刻復(fù)原。前排左穿絨服的人物是根據(jù)《王瓊事跡圖》、《義列傳》插圖、湖北武當(dāng)山金頂?shù)钽~像、山西平遙鎮(zhèn)國寺壁畫等形象復(fù)原。前排右面人物穿的為明崇禎年間的盔甲。七衣料與圖案1.面料①棉②絲織物---金錦明代在元代棉織工藝的基礎(chǔ)上，棉織技術(shù)有了發(fā)展，江蘇、松江、上海成為全國棉織工藝中心，其棉織品質(zhì)量好，產(chǎn)量大，品種多，被譽(yù)為”天下第一“。其中松江布一度流入宮廷，精美花紋和艷麗色彩，頗受宮人喜愛，精品一匹價(jià)值一百兩銀子，大有取代絲織品之勢。所謂金錦，就是在絲線中加入黃金質(zhì)的絲線，把金箔貼在線上成為圓形金線織出花紋叫庫金；用金線盤織在花紋周圍或滲織在花紋的叫加金；圖案中一部分花紋全用金線者叫刻金。這種方法織出的錦柔滑潤亮，富麗堂皇?？椊鹞镞h(yuǎn)在秦漢時(shí)期就有嘗試，經(jīng)魏、晉、南北朝、隋、唐，逐漸發(fā)展并受到貴族的喜愛，宋代時(shí)就已有多種金錦織法，但產(chǎn)量不多。明代的金錦有了創(chuàng)新，用金線、銀線二種夾于絲線中織錦，稱為”二色金庫錦“金銀相映，