旗袍演繹-濃縮的社會發(fā)展

旗袍演繹-濃縮的社會發(fā)展旗袍與旗人之袍從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著淵源關(guān)系。明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發(fā)展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的前身。滿族男女老少一年四季都這樣穿著，它裁剪簡單，園領(lǐng)，前后襟寬大，而袖子較窄，四片裁制，衣衩較長，便于上馬下馬；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有馬蹄狀的護(hù)袖，又稱馬蹄袖。在滿族人逐漸脫離騎射生涯后，馬蹄袖已成裝飾，而放下馬蹄袖仍然是滿族人對長者、尊者致敬的禮儀。

旗袍的裝飾性比男性旗袍更強(qiáng)。領(lǐng)子、前襟和袖口都有精致的繡花裝飾。隨著時代的變遷，旗袍式樣的變化也很大，四片裁制也改為兩片裁制。

1911年辛亥革命爆發(fā)，廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色。人們幾乎拋棄了旗裝。

20年代中葉，在當(dāng)時公認(rèn)的服飾時尚中心的上海出現(xiàn)了一種新式的服飾-長至腳面的馬甲。馬甲寬松，四周作滾邊，時髦女子一般將它罩在到大袖的短襖的外面，從而取代了長裙的地位。這便是現(xiàn)代旗袍的前身。

20世紀(jì)20年代雪花膏廣告1926年，長馬甲把短襖的兩只袖子移植了過來，省卻了上襖下裙的重疊部分，于是就產(chǎn)生了民國新旗袍的最初款式。這種帶袖的馬甲，也就是最初的旗袍，其上下一體的設(shè)計同旗女之袍有異曲同工之妙，同時又借鑒了漢女裝束的特點，滿漢服飾的風(fēng)格在經(jīng)歷300多年的各行其是和互有采納之后，終于在旗袍上得到了融合和統(tǒng)一。徐志摩之妻-陸小曼旗袍此時仍然承襲了旗裝寬身大袖的風(fēng)格，還沒有后期那樣突出女子的曲線，它的袍身比較寬松，輪廓仍然平直，還不顯示腰身。旗袍的長度也比較拘謹(jǐn)，還在踝關(guān)節(jié)和小腿肚之間徘徊，袖子仍到肘部，袖口同當(dāng)時的上衫下裙一樣呈寬大的倒大型。1928年，社會上興起婦女解放思潮，號召婦女走出家庭，參與社會。加上歐美短裙潮流向國內(nèi)流傳，旗袍的擺線開始上升，提高至膝下。

到后來，為了適應(yīng)女學(xué)生的要求，旗袍的下擺又提高了一寸，露出女子秀麗而又健美的小腿，這樣可以跑跳自如。袖口也開始變小，裝飾性的鑲滾則越來越簡潔，到后來幾乎完全被取消了，色調(diào)也力求淡雅和諧，總體上顯得非常簡便。1929年國民政府公布了服裝條例，正式將旗袍定為國服。條例中規(guī)定，男子禮服有兩種，一種是中山裝，另一種仍沿用清代的便服長袍馬褂；女子禮服也有兩種，一種是長身旗袍，另一種是藍(lán)上衣和黑裙。至此，旗袍終于奠定了她在女子時裝中的地位。改良旗袍的逐步形成30年代是旗袍發(fā)展的黃金時期。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現(xiàn)于面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。進(jìn)入30年代，旗袍明顯的在朝苗條型過渡，先是袖子趨向于貼身，然后整體款式向突出女子曲線美的苗條型發(fā)展。

30年代的歐美服裝流行趨向是收腰和女性化，受其影響，旗袍也變得長而緊身，以前女學(xué)生式的倒大袖和平直的腰身終于不見了30年代前兩年的旗袍長度還沿襲20年代的式樣，流行短旗袍，擺長稍過膝蓋，但從1932年起旗袍開始不斷的加長，到1934年前后，旗袍長得能蓋住腳面，如果不穿高跟鞋，走起路來就掃地了。隨著旗袍的加長，旗袍的開叉也在不斷的挑戰(zhàn)極限，越來越高，到1934年前后幾乎開到了臀部，走起路來裙擺搖曳，玉腿若隱若現(xiàn)，而腰身又變得極窄，以至貼體，整件旗袍緊緊裹著身體，充分顯示了女子的曲線美。1935年，旗袍又流行低衩，但袍身依然很長，這種樣式的旗袍不便于行走，所以沒流行多久。

領(lǐng)子的高度是先高后低，先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時髦，30年代中期高到直抵下腭，然后又繼續(xù)攀高到耳垂，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必須配上高聳及耳的硬領(lǐng)。漸漸又流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越摩登，到30年代末又降至無領(lǐng)，配著短袖或者無袖的袍子顯的非常惹眼30年代的旗袍在做工上承襲民國初年以來的簡約風(fēng)格，不再有那些繁復(fù)的盤、繡、貼、蕩等工藝，也不再有清代旗袍那樣的渾身鑲滾，而是偏好一種很細(xì)致很考究的鑲飾，突出一種精細(xì)的美。比如當(dāng)時崇尚“線香滾”，鑲非常細(xì)的邊，細(xì)得好似線香一般，但做工卻非常精良，來不得半點馬虎，顏色一般與袍身有著明亮的對比度，這樣不至于讓人忽略了鑲飾，在不經(jīng)意中透出奢華。《紙醉金迷》劇照→此時旗袍的面料十分豐富，紗、綢、緞、棉應(yīng)有盡有，西式紡織品源源涌入，洋貨輪經(jīng)過吳凇口運來了各種新穎的紡織面料，塔夫綢、尼龍綢、凡立丁、喬其紗、金絲絨等等，這些奇特的名詞若放在數(shù)年之前，多半沒有什么人會知道是什么意思，但此時卻都成了都市女性裁衣的新寵。這些洋面料質(zhì)地柔軟，手感挺刮富有彈性，做出的旗袍特別合身適體，輕盈飄逸，因此廣受青睞。

民國時期大德顏料廠陰丹士林色布的廣告《晴雨旗袍》20世紀(jì)30年代印花燈芯絨夾旗袍20世紀(jì)30年代紅黃漸變色線勾針編結(jié)單旗袍20世紀(jì)40年代藍(lán)色云紋暗花絲絨緣飾單旗袍1930-1949年米色蕾絲花朵單旗袍這一時期改良旗袍最引人注目的地方還在于它與西式服裝的搭配。當(dāng)時的時髦女子很喜歡在旗袍外面套上一件西式的外套，或者大衣、絨線衫、毛背心等，搭配的非常得體。這時絲巾也得到了廣泛的應(yīng)用，時髦女子穿著低領(lǐng)的旗袍時常喜歡在脖子上系上輕軟的絲巾作裝飾，看上去非常大方別致。此時的旗袍除了與西式外套的搭配，還常常喜歡在局部做一點西化的變動，比如在領(lǐng)、袖等地方采用西式服裝的裝飾，裁成菏葉領(lǐng)、開叉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)或者菏葉袖、開叉袖等，也有的在下擺也綴上菏葉邊，乃至作成夸張的鋸齒狀。這一時期的旗袍主要的變化是稍寬的胸襟和收緊的腰身，突出女子姣好的曲線。同時旗袍第一次出現(xiàn)了肩縫和裝袖，突出“美人肩”。這種旗袍后被稱為改良旗袍。這種改良旗袍的出現(xiàn)，奠定了現(xiàn)代旗袍的結(jié)構(gòu)，從此，旗袍徹底脫離了旗女之袍的舊有形式，形成了完美成熟華麗而性感的造型，成為后世女性旗袍的一種突出典范.20世紀(jì)50-60年代，旗袍形成一種純樸的平民化服裝流行趨勢。從這個時期開始，那些上乘和典雅的旗袍，即立領(lǐng)、盤口、首要、低開衩、長袖、長衣身的旗袍形象成為主流，常被人稱為夫人服。其特點是用色純凈，舍棄了以往的反復(fù)裝飾工藝。改革開放以后，國際服裝的新思潮不斷影響著國內(nèi)審美意識和消費觀念。旗袍一般只出現(xiàn)在社交場合。八九十年代又逐漸不斷改良，既保留了東方特質(zhì)，又符合世界服裝流行趨勢。《花樣年華》90年代旗袍再度升溫一部《花樣年華》，讓許多女子暗暗許下旗袍夢。國際時裝舞臺上持續(xù)不斷的“中國潮”，也引發(fā)了國際知名設(shè)計師對中國朦朧神秘的服飾文化的濃厚興趣。當(dāng)代旗袍的場合用途一婚禮服用途二禮儀《情深深雨蒙蒙》用途三影視劇《京華煙云》《色戒》《風(fēng)聲》《傾城之戀》《金大班》《紙醉金迷》《金陵十三釵》用途四明星紅毯用途五敏感詞用途六日常穿著

袖形的款式寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。

襟形款式圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢;直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長;方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。琵琶襟旗袍禮服此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。現(xiàn)代日常旗袍的樣式領(lǐng)子一般領(lǐng)、企鵝領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、無領(lǐng)、水滴領(lǐng)、竹葉領(lǐng)、馬蹄領(lǐng)材質(zhì)制作旗袍的有布料