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文檔簡介
1、漢服裁剪制作研習,前言 華夏文化是一個從無到有,從收而發(fā),如同八卦變化一樣的無限延伸。由道而生,以道為體,而有德,仁,義,禮,法為用,百家爭鳴。作為文化表現(xiàn)的傳統(tǒng)服飾,盡管變化繁多,也有著它的“道”。,制作方法,剪裁: 1.剪裁基本原則(傳統(tǒng)服飾之“道”) 面料制作成衣服首先要經(jīng)過剪裁,傳統(tǒng)服飾自然有傳統(tǒng)服飾的剪裁方法。傳統(tǒng)服飾的剪裁,其實可以通過觀察實物形態(tài)看出來。而且作為亞洲文化的中心,漢族傳統(tǒng)服飾的剪裁影響著東亞絕大多數(shù)民族。通過觀察各民族服飾,可以發(fā)現(xiàn)這些服飾都是以同一個形態(tài)出現(xiàn)在大家面前。除了細節(jié)不同,基本都是一個形狀:T字形。一橫表示平面的剪裁,一豎表示前后的中線。 平面剪裁表達的
2、是華夏天人合一的思想,一件衣服就是一個整體,不用花太多心思把布料剪剪拼拼湊湊而刻意使面料順從人的身體。 前后中線,最早是由于布幅不夠出現(xiàn)的。但是,后來被賦予了特殊的意義做為傳統(tǒng)傳承了下來??梢赃@么說中線是傳統(tǒng)服飾的脊梁,也寓意著華夏傳人的脊梁。(參見宋軍遺民“漢服的中線接縫。在傳統(tǒng)思想中很重視中庸平衡之道,中國人在建造一些東西的時候一般會把中軸線做出來,比如故宮及各皇陵乃至08年奧運建筑等等;在審美觀念上,中國式的對稱美處處體現(xiàn),不僅建筑上、擺設上,傳統(tǒng)服裝更是如此,漢服展開前后中縫左右肩線呈對稱之美,折疊則呈合一之勢。這一橫一豎,就組成了傳統(tǒng)服飾的基本結(jié)構(gòu),是剪裁的基本原則,也就是我們說的最
3、基本的“制”(非制度的制,是制式的制),傳統(tǒng)之制,不可丟棄。 所以一般接襟的交領衣前面也會有中縫,綜觀歷代實物,除了下裳裙類,無一不是如此。,傳統(tǒng)服飾的裙制一般是用矩形料做成,腰間通過打褶縮小圍長。而女子尤為愛美,所以女裙的褶子變化是相當多種類的。所以說,一件衣服是否是傳統(tǒng)服飾,與其糾結(jié)于領啊袖啊扣啊長短啊什么的,不如看他的基本剪裁。 有朋友或許要說,既然日本朝鮮及亞洲其他少數(shù)民族服飾剪裁基本形制和漢服一樣,是不是也可以算是漢服呢?其實不然。其中的區(qū)別就是本源與模仿者的區(qū)別。雖然他們都先模仿中國的東西,但是會從本國的實際情況,如審美、生產(chǎn)技術(shù)、氣候等等變化成適合發(fā)展成他們自己的東西,這已經(jīng)是具
4、有該國民族特色的標志、事物,跟本源已然不同。而且作為模仿者,作出的東西往往以單一某個款式為藍本,所以也就表現(xiàn)為款式的單一性。再則,模仿者們對一些東西往往不知道含義,有的會省略掉一些必要的,而有的僵化到每一接縫都照抄,比如以嚴謹著稱的日本人,連袖子的接縫都不放過。說到這也想到很多國人結(jié)婚時盲目追風穿西方式白色婚紗,至于西方人穿婚紗的意義為何卻搞不清楚。我們不該自大到把已經(jīng)不是自己的東西硬說是,也不該忽略自己的精華而陷入模仿者的怪圈,批判的取舍才是上上之選。,圖解,制作細節(jié),2. 剪裁基本細節(jié)處理 為了制作完成后的美觀起見,漢服裁剪中需要適當考慮形狀、花紋的吻合,這和布料自身的性質(zhì)息息相關(guān)。 一般
5、而言,采用同一種布料,嚴格按分幅裁剪制作的話,布料經(jīng)緯線方向的“各項異性”(也即纖維粗細、紋路等)對最終作品影響不大;反之,則有可能在兩片布料的拼縫處出現(xiàn)抽縐、扭曲的情況,影響視覺效果。布幅的對稱使用:如果服裝的若干部分采用不同布料,則在分幅以外,還要考慮不同布料洗后縮水程度的變化。建議縫制之前過清水,需要的話適當上漿,干燥熨平后再行裁剪。 刺繡也有可能造成布料的形變,雖然不甚明顯。尤其當衣身刺繡不均衡的時候,可能會造成左右形狀不對稱。簡單的做法是先大致裁剪,再行刺繡,刺繡完畢后熨燙定型,再加以精確裁剪。 用花紋布料做衣服,最好還要關(guān)注花色的對稱、吻合?;y的存在比較束縛裁剪,大個的、鮮明的花
6、紋尤甚。下剪刀之前要結(jié)合縫份寬度,仔細框定裁剪區(qū)域。這個時候不要吝嗇布料。一般來說,暗紋小碎花的面料拼接后也很難看出來,可以不必太強求。3。款式細節(jié)處理 各款衣服以交領處理最難,前面也講過。 女子因為身體結(jié)構(gòu),其交領與男子又有些區(qū)別。很多朋友做的交領,穿在男子身上問題不大,但穿在女子身上往往不服帖,容易錯位。一般女子交領衣的領線(圖2中紅線)要在乳峰線以上,才會更服帖不錯位。由于交領衣領袖一體的結(jié)構(gòu),所以這個袖根寬一般在2530厘米之間才會達到這個效果。,領形處理不宜太寬,一般以14厘米為普遍參數(shù),胖的人可以略微加寬。交領的前襟的弧度也因人而異。這個弧度的作用一是使衣服穿上后更符合人體構(gòu)造,二
7、就是讓領子不卡脖子。一般衣服領寬或者人的脖子較粗的話,這個弧度相對角度要大,反之則比較直。各種領形處理方法其實是大同小異。后領領窩,基本都是一樣的,只要把前領的形狀處理好就可以。比如圓領,把領子做成J形(如圖3),做方領的時候把領做成L形就可以了。以前有個故事,說是某個裁縫做的衣服非常合身,有人就去請教如何做法。那裁縫就說:如果是地位顯赫的人來我這做衣服我會把前片做得比較長,因為其平時昂首挺胸。身份低微的人來我這做衣服就把后片做長,因為其平時低頭哈腰。事實也是如此,各人的身體或習慣不一樣,衣服的前后一般也不一樣,這樣才會使衣服更合身效果更美觀。而傳統(tǒng)服飾中,衣服前后不一實際上是通過領深度來處理
8、的。一般女子衣服前片要普遍比后片長,所以處理的方法是領相對挖深一點,但也不能太深,否則就往后翻了。這個深度一般是14分之間。也可以通過前后片下擺的弧度大小來輔助調(diào)節(jié)前后片的長度,即把需要加長的那片弧度稍微加大便可。,制作細節(jié),內(nèi)外襟寬度,除去特殊款式(比如曲裾,內(nèi)外襟續(xù)衽形狀、大小必定不同),在明代實物上體現(xiàn)得最明顯。對于右衽的漢服來說,內(nèi)襟的左半、外襟的右半是與后身直接相連的,固然對稱;而內(nèi)襟的右半、外襟的左半則是另加的補襟。所謂不對稱,就是補襟寬度不同。為了方便系帶不至于前身壅起,內(nèi)襟補襟比外襟補襟窄?。ㄕ?厘米上下),但長度上保持一致。圓領袍衫的內(nèi)襟則節(jié)省得更厲害,補襟并不作圓領樣式,而是類同于交領內(nèi)襟。請注意,此類不對稱僅限于明代,對應的是系帶結(jié)構(gòu)(圓領袍右肩的盤扣除外)。而宋代實物則是內(nèi)外襟完全對稱的,對應的是紐扣結(jié)構(gòu),包括交領衫,其內(nèi)外襟均是用紐扣固定的。唐代沒有交領袍衫實物存世(甚至鮮
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