服裝結構設計基礎

1、標題： 服裝結構設計基礎 教學目的與要求：目的： 服裝制圖在本專業(yè)領域中的地位和作用，引導學生樹立正確的制圖觀念； 在理解服裝結構原理的基礎上，熟練掌握制圖步驟和方法；培養(yǎng)具備一定理論修養(yǎng)和時間技能的應用型人才要求： 了解服裝制圖的重要性；使學生掌握服裝制圖的基礎知識；特點是掌握紙樣繪制的基本部位名稱。授課時數(shù)：4 課時教學重點、難點：掌握紙樣繪制的基本部位名稱等制圖基礎知識。教學容及過程：容：講解制圖常識、紙樣繪制工具、紙樣設計的方式、紙樣繪制的基本部位名稱等基礎知識。第 2 章 服裝結構設計基礎第一節(jié) 制圖常識一、服裝結構設計的基礎知識服裝結構設計的性質(zhì)，服裝結構設計學是服裝專業(yè)的主干課，

2、是研究以人為本的服裝結構平面分解和立體構成規(guī)律的學科。它涉及到人體工程學、服裝材料學、服裝衛(wèi)生學、服裝款式設計、服裝生產(chǎn)工藝學等多方面的知識，是藝術與技術相結合；理論和實踐相結合的學科?，F(xiàn)代服裝工程是由服裝款式造型設計、結構設計、工藝設計三部分組成。從關系上看，結構設計是造型設計的延續(xù)和發(fā)展，是工藝設計的基礎和準備。一方面， 它要對款式造型，部結構及藝術風格有深刻的理解，并將指種理解采用平面構成和立體構成的方法用平面制圖的形式表達出來，同時處理好服裝構成中各部件間的形態(tài)、部位、數(shù)量的吻合，修正造型設計中不可分解和不合理的部分。另一面， 結構設計也為縫制工藝提供了全套結構合理、規(guī)格齊全的工藝樣板

3、，為制定服裝工藝標準提供了依據(jù)，在服裝工程中起著承上啟下的作用。服裝結構設計理論也是隨著人類社會的進步而完善和發(fā)展起來的。從最早的將人體簡化為可展開的平面到將人體視為不可展開的立體構成，服裝的外形也從寬大不合體向貼體合身轉化，其結構設計方法從簡單的依靠經(jīng)驗發(fā)展到依靠數(shù)學推導和立體構成規(guī)律，使服裝結構設計理論更科學、系統(tǒng)， 理論和實踐的嚴密性、合理性得到深化，也為計算機進入服裝結構設計領域奠定了基礎，使服裝工業(yè)得到飛速發(fā)展。二、制圖基本知識（一 ）基本術語1、基本線構成服裝結構制圖的框架的線條?；揪€分長度方向基本險，圍度方向基本線。長度方向基本線：衣長線、肩斜線、領口深線、胸圍線、腰圍線、臀圍

4、線、袖長線、袖山高線、袖肘線、袖口線、褲長、膝圍線等。圍度方向基本線：疊山線、止口線、領口寬線、撇門線、肩寬線、胸寬線、胸圍大線、袖肥線等。2、結構線客觀反映服裝部結構的線條。如胸省、肩省、腰省、袋位、紐位、公主線、開刀線等。3、輪廓線適合人體體形、款式特點，表示服裝外形的線條。輪廓線應該光滑圓順。如 袖隆弧線、領口弧線、袖山弧線、襠縫、擺縫等。4、尺寸標注線標注服裝結構計算公式及細部尺寸的輔助線條。(二)制圖規(guī)則符號1、制圖規(guī)則(1)、服裝結構制圖順序：先前衣片，后后衣片；先長度線，后圍度線；先基本線，后結構線，再輪廓線。(2)、服裝結構制圖(包括技術要求和其他說明)的尺寸，一律以厘米為單

5、位。(3)、服裝結構制圖部位、部件的每一尺寸，一般只標注一次，并應標注在 該結構最清晰的位置上。(4)、結構制圖所用線條(基礎線、結構線、輪廓線、尺寸線等)必須符合 規(guī)定要求。(5)、服裝主要部位的尺寸標注應盡量采用比例分配方式表示，以適合不同規(guī)格尺寸的計算要求。2、制圖符號(1)、服裝制圖主要部位代號中義代號中義代號中義代號胸圍B膝蓋線KLNW腰圍W胸高點BP領深NH臀圍H頸肩點NP前中心線FCL領圍N袖隆長AH后中心線BCL胸圍線BL長度L頸前點FNP腰圍線WL中腹圍MH頸后點BNP臀圍線HL肩寬SW頸側點SNP領圍線NL背寬BW袖山高ST肘線EL前胸寬FW(2)、結構制圖符號（三）制圖工

6、具結構制圖工具主要有:1、直尺 以公制為計量單位的尺子，一般以厘米為單位2、角尺兩邊成直角90 度的尺子3、彎尺兩側分別為弧線狀的尺子，主要用于繪制側縫線、袖縫線等弧線4、 自由曲線尺可以任意彎曲的尺，一般用來測量直尺不能測量的弧線長度的尺子，也可以用來繪制弧線。5、 比例尺 用來按一定比例縮小或放大繪制結構圖的尺子。常見的有三棱比例尺，有3 種不同的比例：1 ： 400， 1 ： 500， 1 ： 600。6、 曲線板服裝專用的曲線板，用來繪制袖隆、袖山、側縫、襠縫等部位的曲線。7、針管筆繪圖專用水筆，其常用的規(guī)格有0.3MM,0.6MM,0.9MM 等幾種，一般用來分別繪制結構線、輪廓線等

7、。樣板制作工具主要有：1、 工作臺 服裝設計人員制作樣板的桌子，對工作臺的要臺面平整，高度一股為7585CM,長度為150CM,寬度為90CM2、樣板紙指制作樣板用的硬質(zhì)紙，要求有一定的強度和厚度。要求強度高是因為要減少生產(chǎn)中反復使用的損耗，以保證產(chǎn)品精準度；要求有一定的厚度，主要是考慮到多次復描時的準確。樣板紙常用的有卡紙和牛皮紙，卡紙的價格比較高， 但其強度和厚度都比較理想，是樣板用紙的首選紙；牛皮紙相對卡紙來講，紙質(zhì)薄，不易復描使用，強度也不夠理想，但價格低廉，可把它作為制作樣板的輔助用紙。3、 劃粉 劃粉主要用于把樣板復描到面料上的畫線，劃粉是以粉線容易拍掉的為佳。4、剪刀剪刀是剪切樣

8、板或面料時的工具，它有24CM（9 號 ）， 28CM（11 號 ）等多種規(guī)格。5、錐子在制版時，用來在樣板中間作定位標記的工具。6、 描線器 它是在紙樣上作標記的工具，通過齒輪的滾動留下點狀痕跡來復制樣板。7、人臺人體的代用物，有半身或全身的人體模型，主要用于造型設計、立體構成，試樣補正。8、透明膠帶用于修正樣板。（四）服裝常用術語及結構線名稱1、服裝常用術語（ 1）門襟指鎖扣眼的一側衣片（ 2）里襟指釘紐扣的一側衣片，與門襟相對應（ 3） 門襟止口指門襟的邊沿。其形式有連止口與加貼邊兩種形式，一般加掛面的門襟止口較堅挺，牢度也好。（ 4）搭門 門襟、里襟需重疊的部位。不同款式的服裝其搭門量

9、不同，圍在1.7-8CM 不等。一般是服裝衣料越厚、使用的紐扣越大，則搭門越寬。（ 5） 眼襠 扣眼間的距離。眼襠的制定一般是先定好首尾兩端扣眼，然后平均分配中間扣眼。（ 6） 裥 為適合體型及豐富服裝的款式變化，需要將部分衣料折疊熨燙而成。裥的形式分為左單裥、右單裥、明裥、暗裥等。（ 7） 褶 為符合體型和服裝造型的需要，將部分衣料縫縮而形成的自然皺褶。（ 8） 衩 為服裝的穿脫及行走方便而設置的開口形式。比如設置在裙子的后開衩、 襯衣袖口的開衩等；有時也單純是為款式而設置的，如西裝的背開衩和袖口開衩（ 9）袢起扣緊、牽吊等功能和裝飾作用的部件，由布料或縫線制成。（ 10 ）約克也稱育克。指

10、服裝中的橫分割線，在結構中常起遇縫轉省的作用，可以豐富服裝的款式變化，是英文YOKE 的譯音。第二節(jié) 服裝結構制圖常用方法及步驟目前服裝結構設計的方法有兩大類，即平面結構設計和立體結構設計。在立體形態(tài)較簡單，款式固定，材料硬挺的服裝結構設計中常采用平面結構設計。它具有低成本、高效率、 穩(wěn)定性好的特點，但對于款式較復雜的服裝不能直接進行結構制圖。在立體形態(tài)較復雜而不能直接確定它的平面分解圖，材料懸垂性較好的服裝結構設計中常采用立體結構設計，它有利于研究復雜造型與平面制圖之間的關系，效果直觀，但效率低、穩(wěn)定性差。兩種方法相輔相成，在很多場合是兼而用之。一般平面結構設計注重計算，而立體結構設計注重造

11、型。一、平面結構設計將指定的服裝款式，結合人體穿衣的動、靜及舒適要求，運用一定的計算公式， 變化原理通過平面結構制圖方法將服裝整體結構分解為基本部件或樣板的結構設計過程。主要有比例分配法和原型法等。（一）比例分配法采用成品尺寸為基數(shù)，對衣片在結構的各部位進行直接分配的制圖方法。它簡便、快速，有一定的科學計算依據(jù)。對于成批生產(chǎn)的大眾產(chǎn)品很適宜，但它不合適款式多變和復雜的服裝結構制圖，常用的有以下幾種：1、胸度式法：以人體胸轉的比例形式推出上衣其它部位尺寸而進行的結構制圖的方法。按比例分配形式有三分法、四分法、八分法和十分法等。2、短寸法：按人體與服裝結構有關的各部位測量尺寸，然后依據(jù)這些數(shù)據(jù)結合

12、服裝結構進行制圖的方法。常用于單件高度貼體的服裝設計。3、 D 式法：用胸圍尺寸加服裝在增值來確定袖系基數(shù)，然后用此基數(shù)來控制袖子和袖隆的大小，使其吻合。因袖系基數(shù)代號為D 而命名。4、基本矩形法：又稱黃金分割法。是繼D 式法后又一新的服裝結構設計方法。其特點是按人體的總胸圍、臀圍為基本模數(shù)量，用1: (1), 1: (3),1:(5) 基本矩形法則推算出服裝整體和局部的計算規(guī)律。因此， 把這種方法叫做基本矩形法。(二)原型法將大量測得的人體體型數(shù)據(jù)進行篩選，求得人體基本部位和若干重要部位的比例， 用這種形式來表達其余相關部位結構的最簡單的基礎樣板，然后再用基礎樣板通過省道變換、分割、 收褶、

13、 折裥等工藝形式來變換成結構較復雜服裝的結構制圖方法。適合款式多變的服裝制圖，但款式變化的加減量需根據(jù)經(jīng)驗、審美觀點而定，不計算。二、立體結構設計將樣布披覆在人體模型上，運用邊觀察、邊造型、邊裁剪的手法，直接裁剪出指定的服裝款式或經(jīng)整理成服裝的基本紙樣的設計過程。立體結構設計有：單一式，即整件服裝全為立體結構設計；混合式，即立體與平面混合交叉應用；展平式，即立體展開的方法。三、服裝制圖的方法盡管 CAD 制圖技術在服裝行業(yè)中的應用已日益普及，但是手工制圖仍是服裝設計與技術人員應該掌握的重要技能之一。服裝結構制圖是一項理論與事件實踐相統(tǒng)一的專門技術，除了理解服裝結構原理與相關知識外，掌握正確的制

14、圖方法是提高制圖質(zhì)量和工作效率的重要因素。1、 制圖準備工作首先準備好制圖的工具，如鉛筆、橡皮、曲線板、直尺等，如果要繪制縮小制圖時， 還應準備不同粗細的繪圖筆。二是要準備好制圖用紙，由于制圖最終要分片拓印到較厚的樣板紙上，所以用于基礎制圖的紙不宜太厚。2、 分析制圖對象服裝制圖是設計理念物化過程的重要環(huán)節(jié)，是服裝立體形態(tài)的平面反映。因而在制圖之前應當對服裝的設計形態(tài)、結構特征、材料塑形特點、穿著對象、穿著場合、 穿著要求等方面進行深入分析。從服裝的整體結構到部件形狀，從外觀審美到在工藝，從設計參數(shù)到結構平衡等方面，制訂出全面而科學的制圖方案，做到有目的、有針對性地制圖，從而確保制圖符合設計理

15、念并滿足服裝生產(chǎn)的技術要求。3、 選擇規(guī)格制圖服裝制圖是產(chǎn)生工業(yè)樣板的藍圖，為了減少在放碼過程中縮產(chǎn)生的誤差，通常選擇中間號型作為制圖規(guī)格。按照服裝號型系列標準，男裝的中間號型為170/88A,女裝中問號型為160/84A。4、 確定制圖布局在繪制小制圖時，圖形布局的基本準則是，既要視覺上勻稱美觀，又要充分考慮到尺寸標注和文字說明縮需要的足夠空間。在繪制生產(chǎn)用制圖時，基于相關部件吻合及對位方面的考慮，通常是將面板、里板、部件繪制在同一幅制圖里面，為了避免混淆，應當將不同的衣片或部件采用不同的線型或顏色來繪制，并注意區(qū)分相切、相近、向重合部分的線跡。5、 基礎線和結構線所謂基礎線是指制圖初始階段

16、的框架線。通常用HB或B型號的鉛筆繪制。結構線是指衣片外部的輪廓線和部的省道線。一般是用B 或 2B 型號的鉛筆繪制。線條要粗細均勻。6、 尺寸與文字標注服裝縮小制圖作為交流的技術語言，除了制圖本身所包含的基礎線和結構線之外， 還應當包含尺寸標注、尺寸箭頭和其他文字說明。要求箭頭標注端點精確，數(shù)字及文字規(guī)，方向一致。四、服裝制圖的步驟1、先畫主衣片，后畫零部件根據(jù)局部服從整體的原則，制圖中要先繪制出主要衣片的輪廓造型，然后以此為參照，按照一定的比例關系來確定部件規(guī)格及造型。上衣類主部件是指前衣片、后衣片、大袖片、小袖片，下裝類主部件是指前褲片、后褲片、前裙片、后裙片等，上衣類零部件是指領子（領面、領里）、口袋（袋蓋面、袋蓋里、嵌線、袋墊布、口袋布）、裝飾部件等，下裝類零部件是指腰面、腰里、腰袢、墊袋布、口袋布、門襟等。2、先畫面板，后畫里板和襯板所謂面板是指服裝面料的裁剪模板，它是服裝制圖的主體部分，決定里板和襯板的形狀和規(guī)格。然后結合工藝要求繪制里板和襯板。3、先畫凈樣，后畫毛樣在服裝制圖中凈樣表示服裝成形后的實際規(guī)格，不包括縫份和折邊在。毛樣是服裝成形前的衣片規(guī)格，包括縫份和折邊在。先畫衣片的凈樣，然后按照縫制工藝的具體要求加放縫份及折邊，最后在制圖上面標明標記，如經(jīng)緯向。4、 檢查審核全圖制圖的審核是不可忽視的重要環(huán)節(jié)，在拓印衣片之前必須全面審核制圖。審核的容首先是